Дальше  

В начало

Меню "Дальние поездки"

Субъективные заметки об Италии. 

Часть 2.

День третий - Пиза и Сиена. День четвертый - Флоренция.

День третий - города Пиза и Сиена по пути во Флоренцию.

Весь день мы провели в пути. Выехали очень рано, так так впереди был долгий путь до Флоренции с заездом в города Пиза и Сиена. Предстояло пересечь Италию по диагонали от одного морского побережья до другого, преодолев Апеннинские горы. Часа два ехали по ровной, как стол, привенецианской низменности (не знаю, как она именуется у географов). Володя обращал наше внимание на то, что вот здесь мы едем по дамбе, а вот тут есть то-то и то-то, но местность все равно была скучная. На третьем часу пути рельеф местности изменился: вокруг дороги появились уютные поросшие лесом холмы, похожие на спины спящих медвежат. Холмы все подрастали, и вот мы уже в горах, где два-три раза встретились красивые виды с живописными деревушками из домов с белыми стенами и красными крышами. Мы проехали эти виды без остановки; остановка была сделана только один раз высоко в горах на автозаправочной станции, где можно было удовлетворить кое-какие материальные нужды: купить чего-нибудь поесть-попить и наоборот.

Несмотря на свою длительность дорога не показалась мне утомительной. Было интересно смотреть в окно, и Володя не давал скучать, все время о чем-нибудь рассказывая. К приезду в Пизу мы уже много узнали о том, что нам предстояло увидеть. При приближении к ней он дал нам еще кучу конкретных напутствий и рекомендаций, так что при выходе из автобуса мы были до зубов вооружены знаниями о том, что нас ждало в Пизе - в самом широком смысле.

Пиза - это в настоящее время ничем не примечательный провинциальный итальянский город, когда-то знавший лучшие времена, а сейчас всемирно известный из-за своей падающей башни. Помимо башни в ней есть баптистерий и собор XI века - первый итальянский храм, построенный по крестообразному плану. Все это находится в одном месте - на площади, называемой Площадью чудес.

Пизанская башня строилась как обыкновенная колокольня при соборе, но уже при  построении первых трех ярусов у нее обнаружился наклон. Потом по разным причинам пизанцам стало не до строительства, и ее строительство законсервировали на срок более 90 лет, а затем продолжили невзирая на обнаруженный наклон, что мне кажется очень странным. При дальнейшем строительстве наклон пытались исправить, но из этого ничего путного не вышло, башня продолжала наклоняться и сейчас имеет вверху отклонение от вертикали более 4 метров при высоте 56 метров.

Много больше того, что я тут сказала, нам рассказал Володя, но я не буду углубляться в эту историю, потому что о Пизанской башне написано очень много и нет никакого труда найти о ней самую подробную информацию. Одним словом, ближе к делу, то есть, к собственно нашему путешествию.

На подходе к площади была невообразимая толчея, в этой толчее кого только не было, в том числе были негры, которые ходили взад и вперед, нося перед собой выставку ручных часов - естественно, на продажу. Зачем часов, почему часов, кому они тут нужны - непонятно. Но кто-то их покупал, наверно, иначе бы их не предлагали.

Пробравшись через эту толчею, мы вошли в ворота, и мой взгляд сразу невольно обратился влево: там одно за другим ярко освещенные солнцем стояли все три сооружения, составляющие гордость Пизы и Площади чудес - ближе всего баптистерий, вслед за ним собор, а затем башня, немного заслоненная краем собора в той точке, где мы стояли. Наклон башни бросался в глаза. Все три сооружения в ярком свете солнца выглядели нарядно-белоснежными, что их объединяло в одно целое невзирая на различия в архитектуре и от этого они производили очень сильное впечатление. Я была покорена увиденным сразу и насовсем. Оставалось использовать отведенное время - один час - с максимально возможной производительностью. Знакомиться с достопримечательностями предлагалось самостоятельно, эскурсии тут не было предусмотрено.

Баптистерий - это крестильня. Во времена первоначального распространения христианства считалось, что некрещенный человек (язычник) не может заходить в христианский храм, поэтому для крещения строились отдельные сооружения. В баптистерий я не пошла, а вот собор (вход платный) посетила. Внутреннее убранство собора заслуживает того, чтобы его посмотреть, но смотреть пришлось бегло, так как время сильно поджимало. В основном я потратила время на внешний осмотр со всех сторон всех трех сооружений, уделив подобающее внимание падающей башне. Башня вблизи производит довольно-таки сильное впечатление, она безо всяких оговорок просто красива. Все ее изображения, виденные мною до той поры, не передают ее красоты, на них почему-то не получается отразить все изящество ее архитектуры. И чего ей вздумалось падать? Правда, ее фундамент недавно сильно укрепили и надеются, что она простоит еще лет 200-300. На нее после некоторого перерыва даже стали вновь пускать посетителей, и желающих взобраться наверх так много, что билеты надо заказывать заранее.

После осмотра чудес чудесной площади настала пора обратить внимание на ее другую сторону, которая в это время суток скромно пряталась в тени и очень правильно делала. На этой стороне находился длинный ряд сувенирных лавок. Площадь чудес очень резко и зримо разделена на две части - левую и правую, если смотреть от входных ворот. Граница подчеркивается символическим ограждением - рядом каменных столбиков с протянутыми меж ними цепями, но даже и не будь их, все равно можно было мысленно провести такую границу: налево свет и чистота, направо темно и… как бы лучше сказать?.. не то чтобы нечисто, но суетно и неинтересно. Одним словом, разительный контраст.

Тем не менее надо было зайти в эту тень, чтобы посмотреть сувениры. Кстати, в Пизе довольно-таки ощутимо припекало: 33 градуса, так что тень сама по себе никаких отрицательных эмоций не вызывала, но вот сувениры, к сожалению, только усугубили возникшее впечатление: полный отстой или даже отстой в квадрате. Разумеется, там были всевозможные изображения башни, безвкусные и аляповатые, много других изделий, тоже безвкусных и аляповатых, и немало подивившее меня ноу-хау пизанцев: кружка со скошенными на манер пизанской башни боками. Если кому-то захочется пить чай из кружки такой интересной формы, ему придется съездить за ней в Пизу, в других местах таких кружек не существует. Я купила там пару значков со словом "Piza" - единственный приемлемый сувенир.

В общем, если судить по сувенирам, всемирная достопримечательность - падающая башня - оказалась не по чину провинциальному городу Пизе. Но бог с ней, с Пизой; башня все равно хороша и хороши собор и баптистерий, их надо было увидеть.

Торговля всякой всячиной шла и за пределами площади. Помимо всего прочего еще одни негры (не те, что с часами) продавали фигурки африканских животных, неплохо (по крайней мере, реалистично) сделанных из чего-то черного - то ли дерева, то ли пластика. Будь это в Африке, я бы, пожалуй, соблазнилась на покупку какого-нибудь жирафа или носорога, а в Пизе почему-то покупать их не было никакого желания.

А Пизу как таковую мы, собственно говоря, даже и не увидели. В этот день нас ждала еще Сиена и скоро мы уже мчались по направлению к ней. Если посмотреть на карту, то видно, что Пиза и Сиена вовсе не лежат на пути от Венеции к Флоренции, а к Сиене так и вообще надо сделать изрядный крюк. Но я понимаю организаторов тура, которые провели маршрут так, а не иначе. Благодаря этому мы целый день провели во Флоренции, а это минимум, который следует на нее отвести.

Путь от Пизы до Сиены лежит по живописной местности, которая известна своими виноградниками и винами. Эти города, как и Флоренция, находятся в области Италии, называемой Тосканой. По пути следования Володя как обычно непрестанно потчевал нас разнообразной информацией сначала про Тоскану и в частности про долину Кьянти, где зреет самый лучший виноград, из которого получаются самые лучшие вина Италии, а ближе к Сиене - про Сиену. В частности, он рассказал, что близлежащие города ревнуют Пизу к ее мировой известности и мечтают о том, чтобы Пизанская башня поскорее упала. И не дай бог сиенцу или флорентийцу похвалить Пизу - сразу же потеряешь их благорасположение или как минимум испортишь им настроение.

Еще не приехав в Сиену, мы узнали о ней от Володи много интересного. Этот город полностью сохранил свой средневековый облик в своей исторической части, в которой живет 19 тысяч человек при общем числе населения 60 тысяч. Невзирая на свою малость, город со средних веков имеет собственный университет, но что более всего делает его неповторимым помимо прекрасно сохранившейся средневековой архитектуры, так это обычай, идущий из средних веков и сохранившийся неизменным с той поры (это специально отмечено в анналах ЮНЕСКО): ежегодный праздник, так называемый Палио контрад. Контрады - это районы города (в настоящее время числом 17), каждый со своей администрацией, залом для собраний, собственной церковью, знаменем и гербом, а кроме того, со своим животным-символом. Каждый контрад - это нечто вроде большой семьи, а меж собой они соперничают или соревнуются, говоря современным языком, и пик этого соревнования - лошадиные скачки, происходящие на главной площади города два раза в году - в июле и в августе. Скачки эти имеют мало общего с банальными ипподромными скачками, распространенными по всему миру. Главная задача каждого контрада - незадолго до скачек заполучить себе самую лучшую лошадь и самого лучшего наездника, желательно тех, кто выиграл прежние скачки. В ход идут интриги, подкупы, переманивания - в общем, бездна специфического удовольствия и андреналина в крови. Перед скачками лошадь берегут и лелеют как драгоценность вплоть до того, что вводят ее в церковь, где ее то ли освящают, то ли благословляют - одним словом, относятся к ней со всей серьезностью. Потом в конюшне с ней проводят разного рода подготовку: помимо кормления и другого ублажения еще и говорят с ней по-серьезному, чтобы она не подкачала… этакая моральная подготовка. В общем, носятся они с этой лошадью как с писаной торбой… говорю это безо всякого пренебрежения к сиенцам; наоборот, приятно даже, что где-то есть такие взрослые дети в наше рациональное прозаическое время.

Для скачек главную площадь специально оборудуют. Победителем скачек является лошадь пришедшая первой, причем, не обязательно со всадником. Она и становится героем (героиней?) города до следующих скачек, а вовсе не всадник, которому достается только материальное вознаграждение и ни капли почета. Контрад  же, которому она принадлежит, может потом целый год задирать нос перед другими контрадами.

Часа в четыре пополудни мы прибыли в Сиену. Володя, еще в пути созвонившись по сотовому телефону с Сиеной, обрадовал нас известием, что экскурсию по городу у нас будет вести самый лучший сиенский гид, которого зовут Верой. Имя Вера радостно подействовало на наш слух, предвещая соотечественницу и хороший русский язык. Так оно и оказалось. Вера была родом из России и так давно жила в Сиене, что стала ее ярой патриоткой, о чем нас тоже предупредил Володя. Мы немного опоздали, Вера уже ждала нас. Первым делом мы дружно заверили ее, что Пиза нам ну нисколечки не понравилась, отчего она, кажется, даже немного растерялась, но потом сразу взяла бразды правления в свои руки и решительно повела нас через ворота в город.

Как и венецианская Нада, Вера оказалась весьма экспансивной дамой. В России экспансивные дамы тоже не редкость; а может, набралась у итальянцев. Она вела экскурсию с редкостным воодушевлением, рассказав нам про Сиену миллион подробностей. Сразу же после ворот нужная нам улица круто пошла в гору, а Вера помчалась по ней так быстро, что наша группа, не успевая за ней, растянулась по всей ее  длине. Надо сказать, что все улицы Сиены, по которым нам пришлось идти, шли либо круто вверх, либо круто вниз - без иных вариантов. Средневековая Сиена стояла на одних холмах. Остановилась Вера только у первой достопримечательности, которой оказался средневековый колодец, и подождав, когда все к нему подтянутся, приступила к экскурсии. Показав на фасад довольно-таки интересного здания позади колодца, имеющего всякие красивости и даже намек на колонны, она сказала: "Наверно, вы думаете: какая симпатичная церковь! Это вовсе не церковь, это конюшня!" Мы дружно удивились и сразу все поняли, уже подготовленные рассказом Володи про культ праздника Палио, царящий в Сиене. Далее последовал рассказ про этот праздник. Здесь же Вера обратила наше внимание на камни, которыми была вымощена улица: каждый камень был изборожден насечками, сделанными специально для того, чтобы по улицам было легче ходить в непогоду и особенно зимой, когда бывают заморозки. Забота небесполезная, особенно если учесть крутизну улиц. Все улицы исторической части Сиены были уложены таким камнем, причем, очень хорошо и ровно пригнанным друг к другу. Это вовсе не булыжник, на котором легко вывихнуть лодыжку. Ходить по таким камням можно не глядя под ноги, как по асфальту. Я прониклась уважением к средневековым мастерам по мощению сиенских улиц. Потом я увижу такое же мощение во Флоренции, но об этом речь впереди.

Вела-вела нас Вера по Сиене и привела к кафедральному собору. Кафедральный собор, как известно,  - это главный собор города. В Сиене он расположен на таком маленьком пятачке, что я так и не смогла найти место, с которого его можно было снять целиком.  Стоять бы ему горделиво в центре большой площади, чтоб можно было издалека его увидеть и оценить, но что поделаешь с этими средневековыми городами! Земля у них ценилась на вес золота. А собор красивый! Я совсем не разбираюсь в архитектурных стилях, так что сравнить могу только с чем-то из другой сферы, как вот Дворец дожей сравнила со шкатулкой. Этот собор рискнула бы сравнить с тульским пряником, если бы не опасение, что меня тут же разотрут в порошок те, кто будет категорически с этим не согласен. Да и я, пожалуй, поразмыслив немного, беру назад это сравнение. А с чем еще сравнить, даже и не знаю. Это можно только видеть, причем, не за те пять минут свободного времени, которые дала нам Вера, чтобы полюбоваться на этот собор.

Солнце ярко освещало фасад собора и давало возможность оценить его красоту. Остальные его стороны ничем не привлекали взгляд: стены и только. Но вот колокольня у этого собора весьма занимательна. Надо сказать, что все колокольни, которые мне пришлось увидеть в Италии, в отличие колоколен православных соборов в России - это просто высокие стройные прямоугольные башни с теми или иными нюансами в архитектуре и украшениях. Этакие карандаши, только не круглые и не шестигранные. Сиенская кафедральная колокольня этим ничем не отличалась от других колоколен, я лишь отметила себе одну ее забавную особенность: она была покрыта чередующимися полосами черного и белого мрамора, то есть была поперечно-полосатой, как голландский чулок. Немножко смешно, словно бы кто-то поозоровал. Поперечные полосы продолжались также на боковых стенах собора, так что все это было явно не случайно. Только фасад собора был совсем из другой жизни: ни единой полоски, все другое, свое собственное.

Вера сообщила нам, что в соборе очень красивый пол, сделанный из мраморной мозаики, и его по этой причине сильно берегут, держа пол под покрытием все 356 дней в году. Лишь раз в три года мозаику на некоторое время открывают для обозрения и вход в собор в честь этого события делают платным, и вот как раз вышло такое совпадение, что теперь мозаика открыта и кто желает, может на нее взглянуть. Желающих заплатить за пять минут смотрения на мозаику не нашлось и по этой ли причине либо потому, что так было запланировано, но Вера завела нас в собор через какой-то боковой вход - через капеллу. Мы оказались за перегородкой высотой чуть больше человеческого роста, откуда можно было достаточно хорошо рассмотреть интерьер собора - все, что выше перегородки. Я с удивлением обнаружила, что поперечная полосатость была основным мотивом также и в интерьере собора: колонны в нем мало того, что были весьма своеобразной формы, так еще и в черно-белую полоску! Я была сильно озадачена этим и смотрела на них во все глаза, мало внимая Вере, рассказывавшей про собор что-то интересное. Ну надо же! Додумались же! В голове зашевелились смутные ассоциации с чем-то египетским, хотя в Египте я ни разу не была. Но тем не менее интерьер собора еще более величествен, чем у собора в Пизе. Полутьма только, да и перегородка… Жаль, что нет времени рассмотреть все это с чувством, толком, расстановкой, заплатив положенное за вход.

После собора Вера вновь повела нас по сиенским улочкам, которые в какой-то момент превратились в узкий проход с крутыми ступеньками вниз. Спустились мы по этим ступенькам, и перед нами открылась площадь (Пьяцца дель Кампо или просто Кампо), глядя на которую, мы все невольно ахнули! Нет, вовсе не из-за какой-то ее выдающейся красоты, просто она была необыкновенной. Взглянув на нее, я сразу подумала, что в Сиене стоило побывать хотя бы для того, чтобы увидеть эту площадь.

Начать с того, что она была не горизонтальной, а имела наклон, который сходился в какой-то точке ближе к одной ее стороне. В средние века (а возможно, и сейчас) она решала дренажные проблемы: во время дождей с трех близлежащих холмов сюда стекала вода и далее с нее куда-то уходила.  Везде сравнивают ее форму с формой раскрытой створки раковины; пожалуй, да. С трех сторон стоит ряд домов, окружающих ее ровной стеной, в центре  четвертой стороны - Палаццо Пубблико, общественное здание с высокой башней. Именно у него находится самая нижняя точка площади. Площадь уложена камнем-кирпичом "в елочку" и состоит из 9 секторов, меж которыми пролегает граница, обозначенная белым цветом. Площадь и здания вокруг него имеют преимущественно теплый красно-коричневый цвет, и все вместе создает ощущение полной гармонии - гармонии формы, цвета и содержания. Более гармоничного места, чем эта площадь, было бы трудно отыскать. Прямо на камнях площади сидят люди. Посидела и я в отведенное нам свободное время; камни теплые, нагретые солнцем, которое на тот момент уже ушло с площади, погрузив ее в тень.

Площадь Кампо - это сердце Сиены. Именно здесь происходят знаменитые скачки Палио, и Вера рассказала, как готовят эту площадь к скачкам и как все это происходит. На этой площади мы с ней распрощались, дружно поаплодировав на прощанье, потому что ее экскурсия нам понравилась.

Наступило свободное время - совсем крохотный кусочек того времени, которое хотелось бы иметь. Было около шести вечера, а нам еще предстоял путь во Флоренцию. Но тут Володя сообщил нам новость, которую трудно было расценить как-то однозначно: оказалось, что наш водитель заболел и с температурой под 39 сейчас находится в больнице, где ему интенсивным лечением пытаются хотя бы сбить температуру, чтобы он смог довезти нас до Флоренции, поэтому мы пробудем в Сиене дольше, чем предполагалось. Он назначил нам время и место встречи, и все разбрелись кто куда.

К этому времени передо мной со всей возможной остротой встал вопрос: "Как бы поскорее поесть?" - потому что у меня с утра маковой росинки во рту не было. Как-то так получилось. Во время остановки в горах есть еще не хотелось, в Пизе жалко было тратить драгоценное время на поиски дежурного бутерброда среди разнообразных тамошних лавчонок, так что в Сиене наступил момент, когда ни о чем кроме еды я думать уже не могла, и сразу же при объявлении свободного времени пошла ее искать. Очень быстро я обнаружила тут же на площади пиццерию, и эта пиццерия спасла меня от голодной смерти и даже более того: именно в ней я попробовала настоящую итальянскую пиццу. Почему-то перед поездкой в Италию в моей голове сидел откуда-то взявшийся постулат, что в Италии все пиццы настоящие по определению, навроде того, что, к примеру, в Египте все обелиски египетские. Оказалось, что это вовсе не так, и я поняла это именно в Сиене. В этой пиццерии прямо на моих глазах пиццу - круглой формы и сантиметров 50 в диаметре - достали на широкой лопате из печи, разрезали на 4 части, и мне досталась одна четвертушка прямо с пылу с жару - горячая, вкусная, настоящая. Парочка других пицц, съеденных мной мимоходом в Венеции и Риме, не идут с этой ни в какое сравнение. В общем, кто хочет узнать вкус настоящей пиццы, гарантированно узнает это в Сиене в пиццерии на площади Кампо. Разумеется, пиццерия - не единственное место на площади, где можно было поесть, но я выбрала ее и сделала очень правильно: теперь я знаю вкус настоящей пиццы.

Про остатки свободного времени рассказывать нечего, потому что оно очень скоро кончилось. Володя провел нас по Сиене обратно к тому месту, где остановился наш автобус, но автобуса не было, наш водитель, оказывается, еще не закончил свое лечение. Делать  нечего, мы стали ждать. Был теплый-теплый вечер, перед нами внизу лежала живописная долина, через которую мы приехали (Сиена находится довольно-таки высоко над ней), а позади нее медленно уходило за горизонт солнце. Так вот незапланированно нам довелось увидеть сиенский закат. Скоро стало темно.

Удивительный город Сиена, про который я слыхом не слыхивала до своей поездки в Италию, теперь прочно останется в моей памяти. Ни деревца, ни кустика, ни цветочка - один камень везде. Как они живут здесь? Но живут и любят свой город; значит, есть за что. Вот и Вера его полюбила. Загадка, не требующая объяснения.

Водитель вернулся наконец из больницы, и мы в полной темноте за час доехали до Флоренции, а остаток вечера потратили на размещение группы в трех отелях и ужин в ресторане.

День четвертый - полностью во Флоренции.

При имени Флоренция мне сразу вспоминаются запомнившиеся еще со школы слова Блока "Флоренция, ты ирис нежный". Слова сулят что-то, а что - бог весть. Может, нежность? Перед поездкой еще начиталась о ней всяких сведений, в частности, о том, что она лежит в чаше гор, что название города произошло от слова "цветущая", что это один из центров итальянского Возрождения. Что сказать про впечатления - сбылось или не сбылось то, что ожидалось? Не знаю. Слишком мало времени было отведено, чтобы успеть понять что-то про этот город. А город безусловно заслуживает того, чтобы им заняться всерьез.

Но по порядку. Флорентийские впечатления начались еще накануне вечером. Перед нашим автобусом стояла непростая задача: подъехать к каждому из трех отелей, в которых нас разместили, а непростая она по той причине, что во Флоренции на многих улицах в центре одностороннее движение, а вечером по некоторым чуть ли даже вообще не запрещено. Хуже всего бедному водителю пришлось с третьим отелем - отелем "Аргентина" ("Argentina"), в котором в частности разместили нашу троицу и к которому он никак не мог подъехать из-за автомобилей, припаркованных по обеим сторонам улицы. Он производил сложные маневры, чтобы протиснуться между ними; мужчины даже выходили, чтобы подвинуть автомобиль, слишком нагло вылезший на дорогу. Эти маневры продолжались минут пятнадцать и в конце концов увенчались успехом, хотя в какой-то момент нам показалось, что лучше было бы дойти до отеля пешком вместе с нашим багажом. Потом, когда мы уезжали из Флоренции, наш автобус уже не рискнул подъезжать к отелю, а остановился поодаль.

Во Флоренции нам предстояла, как водится, обзорная экскурсия по городу, экскурсия в галерею Уффици и дополнительная экскурсия во дворец Питти - очень большая программа.

Володя накануне подробно объяснил, как каждому из своего отеля добраться до места начала экскурсии, а местом этим была назначена Соборная площадь (Piazza Duomo), где находятся баптистерий, кафедральный собор и колокольня. Утром мы вдвоем с Наташей загодя вышли из отеля, вооруженные инструкциями Володи и картой Флоренции, взятой в отеле. На всякий случай запомнили название улицы, на которой стоит отель (via Curtatone), нашли ее на карте и удостоверились, что Володя вчера правильно сказал: отель находится почти на набережной реки Арно (Arno), на которой стоит город. Идти было неблизко, но мы дошли без приключений, не обнаружив по пути ничего заслуживающего нашего туристического внимания. Город как город, дома как дома: в 5-6 этажей, окна со ставнями, как подобает окнам любого южного города, и никаких иных особенностей. В какой-то момент нашего пути за домами показалось нечто неординарное, возвышающееся над крышами, и я сказала себе: это оно. Далее мы пошли по азимуту, держа курс на этот объект, и скоро оказались на площади.

Итак, баптистерий, колокольня и собор. Колокольня, называемая колокольней Джотто по имени ее создателя, и  кафедральный собор, во имя Девы Марии с цветком (Santa Maria del Fiore), сделаны в едином стиле, что бывает не так уж часто, и оба очень хороши. У собора бросается в глаза огромный купол, покрытый красной черепицей. Но мала, мала площадь, где они стоят, никак на ней не развернуться, не оглядеть их как следует - то же самое, что и в Сиене. Стоят они на этой площади, словно великаны, посаженные в клетку - никакого простора, никакой переспективы. Но ничего не поделаешь, коли так сложилось, не ломать же окрестные дома. Баптистерий не произвел на меня такого впечатления, как колокольня и собор, хотя его восточные двери - это настоящий шедевр. Они называются "Вратами Рая", потому что вскоре после их создания (а на создание путем литья и последующей гравировки ушло 27 лет) кто-то сказал, что они достойны быть не то что воротами баптистерия, но даже и воротами в рай. Подтверждаю: да, достойны! На двух створках дверей - рельефное изображение десяти библейских сюжетов, все очень тонко и изящно, с мельчайшими подробностями. Помимо этих рельефов на двери еще расположены двадцать чьих-то крошечных бюстов и столько же крошечных скульптур-барельефов людей во весь рост. Бюсты меня более всего удивили, и хотя не в них главная красота дверей, но благодаря им двери приобретают особенный шик.  Сейчас двери заменены копией, а оригинал, как водится, находится в музее, но копия сделана так хорошо, что сама по себе является произведением искусства. Я ничего не имею против копий, когда их трудно или даже невозможно отличить от оригинала, поэтому сообщение, что мы видим копию вместо оригинала, меня нисколько не расстроило.

Но между прочим, экскурсия уже давно началась, и все эти сведения нам рассказала гид по имени Йорданка - наверно, болгарка. Она мимоходом нам сказала, что живет в Италии уже 30 лет, выйдя замуж за итальянца. У нее прекрасный русский язык, она ведет экскурсию четко и академично - все слова на своем месте и в нужное время. Мне понравилось. Главное - ее слова незаметно уложились в голове, словно всегда там и были.

В собор и баптистерий мы не заходим. Потом в альбоме я увижу, что интерьер собора крайне скромен, так что нам делать там особо и нечего. Йорданка неторопливо провела нас узкими улочками и остановилась на улице Данте Алигьери. Неподалеку от этого места, где мы встали, жил великий Данте, основоположник современного литературного итальянского языка. Беатриче жила в этом же квартале, так что Данте не приходилось далеко ходить, чтобы увидеть свою музу. Посмотрев на мостовую, я увидела, что она сделана из таких же камней, какими вымощены улицы Сиены - точь-в-точь с такими же насечками, такого же размера и пр. Я подумала, что скорее всего Данте ходил именно по этим камням, и я, может быть, стою на том месте, где когда-то ступала его нога. От этой мысли… нет, никакой трепет не пробежал по моему телу, но какое-то дуновение прошедших веков я все-таки на мгновенье ощутила.

Далее мы пришли на площадь Санта Кроче (Piazza Santa Croce), что означает "святой крест", где находится одноименный собор. Собор достаточно скромен как снаружи, так и внутри (говорю я, наглядевшись на шедевры), его главная особенность та, что это пантеон: в нем находятся гробницы многих великих людей, в том числе Микеланджело. Некоторые гробницы - это всего лишь надгробья, праха там нет. Итальянские города сильно соперничают меж собой как за то, чтобы считаться местом рождения того или иного гения, так и за то, чтобы хранить его прах. Порой из положения выходят таким образом, что сердце, например, хоронят в одном городе, а все остальное - в другом. Наверно, сделав надгробие над чьим-то отсутствующим прахом, флорентийцы чуточку утешились, что не в их городе покоится этот человек.

После собора Санта Кроче Йорданка привела нас на площадь Синьории. Вот это действительно площадь - правильной формы, с фонтаном и памятником на коне, изображающим Козимо Первого, одного из Медичи, которые, как известно, не один век владычествовали в городе. И посмотреть на ней есть на что. Соборная площадь и площадь Синьории представляют собой два флорентийских центра, причем площадь Синьории является средоточием гражданской жизни Флоренции. Ее угол занимает Палаццо Веккио - Старый Дворец. Почему старый? Да потому что есть какой-то дворец поновее, то бишь, построенный позднее. Флорентийцы вполне логично обходятся с названиями своих построек: стояла себе какая-то постройка, а потом построили аналогичную новую, а предыдущую стали называть старой. Так, у них есть Понте Веккио (Ponte Vecchio) - Старый мост; ну, и дворец, как я уже сказала.

Долгое время этот дворец был резиденцией Медичи, а в настоящее время в нем находится городская власть. К сожалению, в тот день он весь был в лесах и нефотогеничен по этой причине, но к еще большему сожалению из-за этого нефотогеничен был "Давид" Микеланджело, стоящий перед дворцом: его упрятали в какую-то клетку. Давид простоял перед дворцом триста лет, но недавно (ох уж эта экология!) его заменили на копию, а оригинал поставили в музей. Подумать только: шедевр Микеланджело, над которым ахает весь мир, триста лет стоял на этой площади как у нас в парке какая-нибудь девушка с веслом! Всякий прохожий мог запросто полюбоваться на него, не заходя для этого в специальное место - музей, то бишь, склад скульптур. Этот факт мне говорит о масштабе Флоренции как мирового культурного центра больше, чем все ее музеи, вместе взятые.

На площади Синьории закончилась наша обзорная экскурсия по городу, плавно перейдя в экскурсию в галерею Уффици. По галерее нас также водила Йорданка. Оказалось, что галерея Уффици находится рядом с площадью Синьории: мы сделали два десятка шагов, прошли через строгий контроль наших вещей (почти как в аэропорту), поднялись по лестнице на третий этаж - и вот она, галерея.

Что сказать? А точнее, что можно увидеть за полтора часа? Галерея невелика, но насыщенна. Главная ее гордость - Боттичелли, которого мне более всего хотелось увидеть, в основном из-за некоторых литературных ассоциаций. В зале Боттичелли 13 его картин, среди них хорошо известная по репродукциям "Рождение Венеры" и менее известная "Аллегория Весны". Йорданка вела нас из зала в зал, останаваливаясь перед той или иной картиной, и я всякий раз была согласна с ее выбором: картина мне нравилась, как нравился и ее рассказ. Должна сказать, что единодушия насчет Йорданки в нашей группе не было, кое-кто стал рассматривать картины самостоятельно, сказав потом, что ее было неинтересно слушать. Что ж, вольному воля, но оставшиеся верными ей слушатели по окончании экскурсии по сложившейся уже традиции наградили ее аплодисментами.

Наступило свободное время, но не вполне свободное: было около 12 часов, а в 4 часа предстояла экскурсия в галерею Питти, сбор на площади Синьории у фонтана. Что можно успеть за оставшееся время? Очень немного. Можно было, конечно, остаться в галерее Уффици и, находясь в ней вплоть до 4 часов, вдоволь налюбоваться ее шедеврами, и я бы именно так и сделала, если бы во Флоренции предстояло провести не один день, но в наших обстоятельствах это был бы перебор, надо же и на город посмотреть.

Еще из Уффици мы увидели, что Старый мост, одна из достопримечательностей города, находится совсем рядом, и первым делом пошли туда. Это очень-очень старый заслуженный мост, его построили бог знает когда - еще в те времена, когда на мостах обязательным делом была торговля. Торговля на этом мосту идет и сейчас и торгуют там исключительно золотом и иными украшениями, поэтому мост называют еще Золотым мостом. В средние века мост еще работал проходом: по специальной закрытой галерее можно было незаметно пройти из Старого дворца на другую сторону реки и оказаться вне досягаемости злоумышленников или взбунтовавшегося народа.

На мосту большое разнообразие украшений из золота, серебра, полудрагоценных камней, в том числе камеи. Любитель(ница) украшений непременно найдет там для себя что-то подходящее.

От моста мы с Наташей отправились на кожаный рынок, есть такой во Флоренции, внеся этим разнообразие в способы изучения города. Про рынок нам было известно, что там большой выбор кожаных вещей, в том числе знатоки упомянули такую приятную подробность, как кожаные закладки для книг. Эти закладки почему-то меня более всего воодушевили, поскольку ранее кожаных закладок по какой-то причине мне нигде встречать не приходилось (или внимание не обращалось), да и надо было подумать о сувенирах и подарках.

Кстати о флорентийских сувенирах. Во Флоренции много сувениров, они разнообразные и многие из них очень неплохого качества. Из специфически флорентийских можно отметить тосканскую майолику, а еще там обилие печатных изданий, в том числе хорошего качества альбомов со множеством иллюстраций, и многие издания есть на русском языке. Обилие происходит из-за наличия в городе собственного мощного полиграфического предприятия, нацеленного на обслуживание туристов, о чем нам поведал Володя.

Нам с Наташей показали на карте, как найти этот рынок, и мы пошли в нужном направлении, не забывая по дороге заходить во всякие магазинчики и лавки, которые были по преимуществу сувенирными. В одной витрине я увидела куклу-пиноккио с обаятельно веселой мордашкой, но не зашла и не приценилась, теперь жаль. Во Флоренции улицы имеют более или менее регулярное расположение, многие из них даже пересекаются друг с другом под прямым углом, так что найти этот рынок оказалось довольно просто: от площади Синьории мы пошли по наиболее подходящей улице, которая вывела нас на Соборную площадь, далее мы, сверившись с картой, вновь нашли самую подходящую улицу, и она привела нас прямо на этот рынок. Посмотрев сейчас на карту, вижу, что рынок находится на via C.de'Nelli, если мне не изменяет память. Там рядом есть большой храм, но он был весь в лесах, к сожалению, так что мы его лишь мельком оглядели, отдав все свое внимание шопингу.

А рынок представляет собой точь-в-точь филиал какого-нибудь нашего… ну, хотя бы Москворецкого рынка. На неширокой улице по обе стороны стоят временные палатки, которые вечером наверняка сворачиваются, не оставляя после себя никакого следа. Палатки тянутся вдаль, имея ответвления во все близлежащие переулки. Кожи действительно много: одежда, сумки, бумажники, ремни и пр., и все этого неплохого качества и по приемлемым ценам, насколько я могу судить. Качество уж точно не хуже турецкого да и лучше, пожалуй. Но вот чего там совсем не было, так это закладок, так что рынок малость обманул мои ожидания, хотя я все-таки кое-что на нем купила.

Долго ли коротко ли ходили мы по этому рынку, но настало время идти к площади Синьории - месту сбора на очередную экскурсию. Можно было легко и просто пройти тем же путем, каким мы шли к рынку, но так было неинтересно, так что мы пошли другой дорогой, даже не взглянув на карту. Надо сказать, что в нашей маленькой группе из двух человек - меня и Наташи - я была на всю поездку назначена штурманом (или лоцманом?), так как Наташа по ее словам страдала географическим кретинизмом (в чем я, правда, однажды усомнилась), а мне она сильно доверяла еще с Парижа, и я в общем и целом оправдывала ее высокое доверие. Но в данном случае, если честно сказать, вышло наоборот: ничего я не оправдала, мы заблудились. Мы шли не спеша, благо время еще позволяло, останавливаясь у всех встречных ларьков и палаток. В одном месте я купила свой очередной альбом. Продавец посмотрел на альбом и сказал мне то ли утвердительно, то ли вопросительно: "Русский." - на что я машинально ответила: "Yes." - "Лучше говорите по-русски", - ответил он мне в свою очередь. Я малость удивилась и сделала попытку сказать что-нибудь по-русски, но говорить по-русски мне с ним было ровным счетом нечего. Отвыкла, что ли? Я дала ему нужную купюру, он положил альбом в пакет, и я сказала ему привычное "грацие", которое тоже вылетело изо рта  автоматически - быстрее, чем голова что-то захотела сообразить. Так и не поговорила я по-русски с этим продавцом. Можно было, конечно, остановиться и поболтать с ним на радостях, а заодно и разобраться, откуда он знает русский, но… жизнь неумолимо требовала идти дальше.

Держа направление на площадь Синьории, я ориентировалась на некую башню, которая была такой высокой, что виднелась отовсюду, в том числе и с площади Синьории. По этой причине я почему-то сочла, что эта башня находится недалеко от площади и направление на башню будет также и направлением на площадь. Оказалось, что это не так, и в какой-то момент нашего пути я поняла, что мы вовсе не приближаемся к площади Синьории, а уходим куда-то совсем не туда. В таком случае есть много выходов. Можно, например, посмотреть на углу двух улиц их названия, спокойно найти это место на карте и определить, куда дальше топать, но нас уже поджимало время, так что экспериментировать с картой не хотелось. Пришлось прибегнуть к помощи местных жителей. Самое трудное в этом способе - найти местного жителя среди уймы шастающих по улицам туристов. Увидев первого подходящего человека, я обратилась к нему с волшебным словом "Scusi" (извините), которое было обозначено в разговорнике как слово для привлечения внимания. Слово выполнило свою роль, мой собеседник обратил на меня свое внимание, и я поняла, что не ошиблась с определением его статуса: он оказался местным жителем. Я сказала ему с ярко выраженной вопросительной интонацией: "Пьяза Синьория?" - на что он ответил что-то по-итальянски и сопроводил слова взмахом руки, показывающим направление. М-да, направление было почти противоположным тому, по которому мы шли. Сказав неизменное "грацие", мы двинулись в указанном направлении. Пришлось еще пару раз уточнять маршрут, причем для этого я каким-то образом безошибочно выбирала из прохожих того, кого надо, и один из них даже проводил нас до перекрестка, чтобы мы ничего не перепутали. Через некоторое время мы узнали окрестность площади Синьории. Ура, пришли!

Между прочим, за весь день нам пришлось лишь один раз присесть, когда в окрестностях кожаного рынка мы заморили червячка - я каким-то сэндвичем, а Наташа пивом. Ноги настоятельно просили отдыха, а отдыха для них покамест не предвиделось. До чего же трудный им выпал день!

Во дворец Питти нас повела обаятельная девушка по имени Сандра, коренная флорентийка. Под этими словами подразумевается, что она также и ярая патриотка своего города, поскольку иного просто быть не может: родиться во Флоренции и не быть ее патриотом совершенно противоестественно. Сандра повела нас через Старый мост в заречную часть Флоренции, где располагался дворец Питти, по дороге рассказав кое-что про встреченные достопримечательности.

На улице по пути к Питти встретилась небольшая площадка, где художники выставили свои работы. Мне бросились в глаза несколько очаровательных рисунков с маками. У Флоренции есть какое-то пристрастие к макам, как мне показалось. На обратном пути этих рисунков уже не было, и я даже не узнала, по карману бы они мне были или нет. Может, и купила бы, как знать.

Дворец Питти меня сильно удивил. От слова "дворец" ждешь дворцового впечатления, а это было громадное длинное однотонное каменное здание чрезвычайно скромного вида, безо всяких архитектурных заморочек, для которого так и напрашивалось слово "казарма". Ну совершенно казарменный вид, и впечатление усугубляет мощенное камнем пространство перед ним, на котором нет ни единой травинки, ни единого кустика. Его выбрал в качестве своей резиденции один из Медичи, у которого жена-испанка сильно скучала по зелени. С зеленью в средневековом городе всегда проблемы, а позади этого здания был и есть парк, где, видимо, эта испанка и находила отраду и отдохновение.

Почему-то про этот дворец нам было сказано, что это музей интерьера, и я ожидала увидеть нечто великолепное в духе Фонтенбло во Франции, но оказалось, что это тоже преимущественно картинная галерея, составленная из картин, собранных владельцами дворца. Мы переходили из зала в зал, и в каждом зале находили только картины, тесно заполнявшие все стены. Тяжелые золотые вычурные рамы, на потолке тоже золото и роспись - словно находишься внутри какой-то роскошной шкатулки. Сандра воодушевленно водила нас от одной картины к другой и сыпала разными итальянскими именами; чувствовалось, что она с ними ложится и с ними встает. Ее русский почти не вызывал возражений; если убрать бесконечные "вообще" и "конечно", пересыпавшие ее речь, то придраться больше было не к чему. Плохо лишь то, что ноги шли уже буквально на автопилоте и информация воспринималась с трудом. Некоторые пожилые женщины в очередном зале просто садились в кресла, составлявшие интерьер зала, и никто их с этих кресел не прогонял.

Но картины тем не менее впечатляли. Я сейчас имею возможность посмотреть некоторые из них в купленных альбомах и вспоминаю: да, действительно смотрела, действительно видела. Дворец в частности может гордиться своим собранием Рафаэля - более 10 картин.

Под конец экскурсии Сандра привела нас в несколько интерьерных залов - тронный и прочие, но никто в них не задержался, да и Сандра не нашла сказать про них ничего интересного. Какой-то безликий стандарт давних веков без единой изюминки. Все-таки Фонтенбло как интерьерный дворец-музей остается для меня на данный момент вне конкуренции.

Если учесть, что про главные достопримечательности Флоренции - Соборную площадь, площадь Синьории и галерею Уффици - я набралась кое-каких знаний еще до поездки, а про дворец Питти не знала ровным счетом ничего, то сухой остаток знаний о нем, который есть сейчас в моей голове, вовсе не так уж мал. Наверно, эту мою заслугу надо полностью отнести на счет Сандры и более никого. Под конец мы ей тоже поаплодировали и расстались весьма дружески. Некоторые члены нашей группы даже сказали ей, что она им понравилась больше всех, но я, хотя против нее ничего не имею, все-таки склонна отдать предпочтение Йорданке. Йорданка как раз в моем вкусе. Кстати, Сандра призналась, что очень любит русских. Это приятно, и возникает мысль: может быть, нас есть за что любить?

По выходе из дворца я поняла, что если не посижу немедленно хотя бы десять минут, то рухну прямо на землю. К моим услугам оказалась скамья в тени галереи первого этажа. После отдыха встал вопрос: куда теперь направить свои стопы? На часах 6 вечера, в 8 надо быть на ужине в ресторане. Вывод один: идти по городу, держа направление в сторону ресторана. Так мы и сделали, проделав при этом часть пути по набережной, на которой нами не было замечено ничего выдающегося. Набережная как набережная: ровный ряд домов и интенсивное движение в районе мостов.

Назавтра нам опять предстоял переезд, и я, памятуя о вчерашней проблеме с едой, решила купить хотя бы яблок, чтобы было чего кинуть в желудок, если он сильно потребует. Но с яблоками, скажу я вам, в южном итальянском городе Флоренции было не так-то просто: при всем изобилии всяких магазинов, магазинчиков и лавок овощи и фрукты нам нигде не попадались, а когда наконец встретилась на одной из площадей овощная палатка, то я несказанно удивилась: набор фруктов в ней был точь-в-точь такой же, как где-нибудь на рынке в Москве - бананы, яблоки гольден и так далее, и вид у них был до того московский, что впору было посмотреть по сторонам и проверить, где я нахожусь. У меня в связи с этим до сих пор не проходит удивление: неужели вокруг Флоренции никто не выращивает каких-нибудь фруктов, не похожих на этот всемирный стандарт? Престранный феномен. Что поделаешь, купила я этих скучных гольденов ценой 2.50 евро за килограмм и полуторалитровую бутылку воды за 1.40, сделала запасы на завтрашнюю дальнюю дорогу.

"Цветущая" вполне цветет туристическим здоровьем, недаром в ней так много туристов, но совсем не цветет цветами и зеленью. С зеленью более или менее понятно: в исторической средневековой части города деревья посадить негде, не нарушив исторического облика, но вот что с цветами? Почему их почти нет? Чего для них не хватает?

А мне не хватило многого. Очень заманчиво было, продолжив парижскую традицию, где мы взбирались на Нотр-Дам, забраться на колокольню Джотто (нам сказали, что это можно) и обозреть город с высоты. Вид оттуда обещался быть захватывающим. Интересно было бы взглянуть на город также с высокой заречной части. Интересно было бы, как и в других местах, просто побродить по улицам безо всякой спешки. А сколько еще не увиденных дворцов и музеев! Но все, день кончился, и я бреду из ресторана к гостинице по темным пустынным улицам, еле передвигая ноги. В обеих руках у меня увесистые пакеты: в одной - с яблоками и водой, в другой - с альбомами и сувенирами, через плечо перекинута сумка, и выгляжу я как флорентийская хозяйка, спешащая к домашнему очагу с провизией для ужина. Забавно, однако…

Дальше  

В начало

Меню "Дальние поездки"