Дальше  

В начало

Меню "Дальние поездки"

Субъективные заметки об Италии. 

Часть 3.

День пятый - Рим. День шестой - Помпеи и Неаполь.

День пятый - дорога из Флоренции в Рим и с полудня в Риме.

Наш путь пролегает по таким же живописным местам, что и дорога к Сиене. Характерные черты пейзажа - извилистая линия горизонта, подчеркивающая холмистость местности, кипарисы тут и там, стройные и строгие, как часовые на посту, и пиньи с их характерным силуэтом гриба на тонкой ножке. Мне ужасно нравятся и пиньи, и кипарисы, а когда они собираются вместе - темно-зеленая вертикаль кипариса и светло-зеленая горизонталь пиньи - то от  них просто глаз не отвести.

Правда, с впечатлением от пиньи при более близком рассмотрении все стало не так просто. Оказывается, весь ее ствол покрыт следами от спиленных сучьев, и возникает нехорошее подозрение, что грибообразная форма пиньи - это продукт работы человека над природой. Похоже, что натуральная пинья имела бы совсем другой вид, и это же подсказывают виденные мной пиньи-детишки: у них крона имеет форму почти идеального шара. Вот так дурют нашего брата итальянские собратья, или же я чего-то не поняла. Впрочем, это неважно, пинья все равно хороша.

Винодельческая долина Кьянти обязывает, и мы по пути заехали в некое заведение с названием "Umbria Market orte" под благообразным предлогом дегустации кьянтских вин. Понятно, что заведение было магазином. Дегустация состоялась: нам наливали по два-три глотка вина и объявляли его название. Я все вина, а их предлагали около десятка, продегустировать не успела, но из испробованных более всего понравилась какая-то лимонная настойка и мускат, название которого на всякий случай специально списала с бутылки: Casarito moscato d'asti. Помимо вина в магазине были разнообразные специи, печенье, конфеты и косметика, которые тоже можно было дегустировать. Сразу  после дегустации народ, вооруженный корзинами и тележками, пошел по его рядам, и кое-кто заполнил тележку доверху.

На пути в Рим была еще одна остановка - для обеда, так что мой продовольственный запас оказался почти не востребованным; правда, насовсем он не пропал, а был употреблен позднее. Пообедали в ресторане из серии ресторанов "Agip", символ которой, шестиногая собака, уже не один раз встретилась нам на пути. Пообедалось плотно, недорого и быстро - по принципу самообслуживания, причем, девушки на раздаче называли блюда по-русски. Еще один пример того, что Италия стала учить русский язык.

Часа в два мы были в Риме. На этот раз всех нас поселили в одном отеле - отеле "President", который более всего мне понравился наличием кондиционера в номере и шведским столом на завтрак, чего не было в предыдущих отелях. Собственно говоря, и звездность этого отеля была на единицу больше, чем у предыдущих, так что звание обязывало. А еще обрадовал такой приятный пустячок, как вход в метро прямо у дверей отеля: станция Manzoni, название которой я на всякий случай сразу же запомнила.

Поселение произошло быстро, как и всюду, и Володя назначил сбор в фойе отеля в 3 часа для обзорной экскурсии по городу. Экскурсия  началась прозаически: мы поехали на трамвае к Колизею вместе с гидом Ольгой, смешливой женщиной, которая живет в Риме уже 20 лет. Билеты на трамвай нам раздал заботливый Володя, и нам оставалось их только прокомпостировать в трамвае.

Немного про римский общественный транспорт и его оплату. Один и тот же билет (стоит 0.77 евро) действителен на все виды транспорта, причем, его действие длится 75 минут. Можно в течение этих 75 минут выходить, пересаживаться - главное, чтобы не истекло время, указанное при компостировании. Билет без компостирования недействителен, а штраф за безбилетный проезд 50 евро, причем, контролеры встречаются очень часто. В последнем я имела возможность убедиться на собственном опыте. О знакомстве и впечатлениях от римского метро расскажу отдельно.

Проехали мы на трамвае три остановки, трамвай повернул, и Колизей прозаически выплыл из-за поворота. Да, действительно развалины, причем сильно закопченные с той стороны, где мимо проходит улица с оживленным движением. Благородные развалины, знающие себе цену. Я смотрела во все глаза и пыталась проникнуться важностью момента: вот Колизей, а вот рядом я, но проникнуться не очень получалось, потому что экскурсия требовала свое. Ольга уже рассказывала его историю, достаточно, впрочем, известную. Праздные древние римляне только и делали, что отмечали какой-нибудь праздник, а каждый праздник длился не по одному дню, и в каждый день праздника на арене Колизея что-нибудь происходило - в общем, он был востребован как никакое другое древнеримское сооружение. Кто-то наивно спросил: "А когда же они работали?" - видимо, экстраполируя в древний Рим наш современный образ жизни, на что смешливая Ольга, рассмеявшись в очередной раз, ответила, что у них работали только рабы.

Внутрь Колизея нам заходить было некогда, но мы твердо решили, что обязательно туда сходим, но так и не сходили, не получилось.

Далее Ольга провела нас мимо арки Константина, самой большой и лучше других сохранившейся из четырех существующих сейчас в городе древних арок, к раскопкам Римского форума. Раскопки представляют собой большую яму, где есть какие-то намеки на фундаменты чего-то, лежит много обломков и в нескольких местах стоят колонны, по которым едва можно догадаться, какую роскошь представляло собой сооружение, частью которого они были. Моего воображения и рассказа Ольги не хватило, чтобы представить, как это выглядело в давно ушедшей жизни. Возникло лишь сожаление, что не смогли древние римляне сохранить для будущего свою культуру. А кто в этом виноват? Суровая дама История, распорядившаяся ими по своему усмотрению? По периметру ямы стоит современный Рим, не имея ничего общего со своим древним однофамильцем, и не собирается отдавать ему ни сантиметра лишней земли, а совсем неподалеку возвышается своей громадой так называемый "Алтарь Отечества" - величественное сооружение, про которое мне пока ничего не известно, но которое уже невольно привлекает мое внимание, заслонив значительную часть горизонта.

Глядя на эти развалины, я почему-то с внезапно накатившей грустью остро ощутила, что Рим бесконечен и безграничен и за те полтора дня, что нам отвела на него программа тура, ничего не увидеть. Правда, моя грусть оказалась не совсем права: кое-что все-таки успелось и даже больше, чем ожидалось. А грусть скоро меня покинула, поскольку мне было совсем не до того, чтобы ее холить и лелеять.

Надо сказать, что римское издательство "Alpa Italia" позаботилось о туристах, интересующихся древними развалинами, издав альбом "Рим вчера и сегодня" с накладными рисунками, где на современный снимок некоего места накладывается полупрозрачный лист, на котором чья-то фантазия изобразила вид этого места в те давние времена. Ольга обратила наше внимание на этот альбом, и я его купила, о чем не жалею, хотя еще надо как следует его рассмотреть. Судя по всему, переводчицей на русский язык этого альбома была именно наша Ольга - Ольга Буланова, как написано в альбоме.

Кстати говоря, Ольга, так долго живя в Риме, русский язык не забыла, хотя приобрела какой-то не то чтобы акцент, а иную интонационность речи, певучесть, нашему языку не присущую.

Мы поднялись наверх с другой стороны развалин и оказались на Капитолийском холме. Вот он, современный Рим. Возле одного из зданий скромно притулилась колонна, наверху которой стоит уменьшенная копия скульптуры волчицы с Ромулом и Ремом. Волчица маленькая, а детишек под ее брюхом вообще не разглядеть. Оригинал скульптуры, как водится, упрятали в музей. Это единственное изображение легендарной волчицы, которое я увидела в Риме, если не считать сувениров.

На Капитолийском холме остановились ненадолго на площади Капитолия (Piazza del Campidoglio), небольшой уютной площади с часами на невысокой башне. В центре площади стоит древнейшая скульптура, изображающая Марка Аврелия на коне, по недосмотру не уничтоженная христианами как языческий памятник. С площади ведет пологая лестница, а тех, кто по ней спускается, провожают близнецы Диоскуры, симпатичные обнаженные мужчины в накидках и с конями в поводу.

Ольга уверенно ведет нас дальше. Идем по улице, переходим улицу через поток машин, потом пересекаем еще один поток, и все это время голова невольно оборачивается в правую сторону, туда, где высится громада Алтаря Отечества (Altare della Patria), единолично владеющего всем окрестным пространством. Это сооружение построено в 1871 году в честь объединения Италии. Старенькое уже сооружение, да только не по масштабам Рима. Что Риму 130 лет? Римляне его не любят и называют пишущей машинкой, свадебным тортом и еще как-то. Сравнить это сооружение со свадебным тортом моей непредвзятой голове, почтительно воспринимающей все, что показывает Рим, не пришло бы в голову, но если уж римляне с ним не церемонятся, то могу сказать, что это сравнение мне показалось весьма точным, особенно если учесть, что это сооружение в тот момент было ослепительно белым под лучами яркого солнца, и оно этакое многоярусное… да, есть что-то от торта. Практическое назначение Алтаря я так и не поняла: там кто-то работает или что? Или его нет, практического назначения? Вечный огонь с почетным караулом, едва различимым с того места, где мы стоим, государственный флаг Италии… Торжественное место.

А стоим мы, между прочим, на громадной площади Венеции. При слове "Венеция" что-то грустно-сладко сжимается в моей душе. Ольга же, рассказав про Алтарь, обращает наше внимание на неказистое (по моему непредвзятому мнению) старинное заслуженное здание - палаццо Венеция (palazzo Venezia). Вот с этого балкона выступал Муссолини, обожавший выступать с балконов. Кстати говоря, имя Муссолини мы слышим уже не в первый раз. Володя рассказал нам кое-что про его деятельность по подъему сельского хозяйства Италии, когда мы проделывали долгий путь по привенецианской равнине. Наверно, у итальянцев отношение к Муссолини не столь однозначное, как у нас, знающих о нем только то, что он запятнал себя союзом с Гитлером и что итальянские партизаны в конце войны его казнили.

От площади Венеции наш путь пролегает по узким запутанным улочкам, по которым мы идем, нигде не останавливаясь, и вдруг, совершенно не подготовленная к этому, я вижу на тесном пятачке между слегка расступившимися домами, величественный фонтан, и догадываюсь, что это фонтан Треви. Впечатление просто оглушительное. Он начинается прямо у какой-то стены могучей фигурой Океана, а ниже борются с водной стихией кони и тритоны. Полукруглая чаша воды прозрачно-голубая, а вокруг этой чаши на свободном от фонтана пространстве - толпа людей, которые сидят, стоят, ходят, да просто отдыхают у этого водоема. В фонтан надо бросить монетку, чтобы снова сюда вернуться, и я бросила, а как же! И воды попила - из струи рядом с чашей. Вкусная вода, между прочим, рекомендую. Кстати, Ольга сказала, что в Риме воду можно пить из любой бьющей из стены струйки, она в них везде питьевая.

Эх, и чего бы этим коням и тритонам под руководством самого Океана не раздвинуть дома вокруг фонтана, чтобы было больше простора и масштаба! Снова у меня ощущение великана, запертого в клетку, хотя… может, прелесть этого фонтана именно в камерности музыки, которая возникает в душе при взгляде на это место? В общем, пусть будет таким, какой он есть.

К площади Испании, где закончилась наша экскурсия, мы словно бы перелетели за одно мгновение, настолько мне не запомнился путь туда от фонтана Треви. Впрочем, если взглянуть на карту, то видно, что идти там всего ничего, пустяк какой-то. Первое и главное, что взгляд узнал и выхватил на площади Испании - это лестницу, вошедшую в сюжет "Римских каникул", и церковь сверху нее. Совершился праздник узнавания, и Рим сразу стал гораздо понятней и родней. Лестница называется Испанской (Scalinata di Spagna), а церковь, ничем особым не отмеченная в анналах истории - Тринита-деи-Монти (Trinita dei Monti). Вместе они составляют прекрасный ансамбль. Лестница сверху донизу заполнена молча и праздно сидящими людьми - наверно, отдыхающими туристами, а у ее подножья находится очаровательный фонтанчик, который называется "Ладья" (Barcaccia), в некоторых переводах "Лодка" и даже "Лодчонка", но я бы назвала его "Ковшик", настолько эта ладья мала и ковшикообразна. Да и может ли уважающая себя лодка быть заполненной водой так, чтобы вода из нее переливалась через край? Но итальянцам, конечно, виднее, как называть свои фонтаны.

У этой ладьи Володя назначил нам встречу в 7 часов вечера для того, чтобы повести нас в ресторан на ужин. Оставалось всего каких-то полчаса, которые были в основном потрачены на обход площади. Забежали в знаменитое кафе "Греко" (caffe Greco), расположенное на via Condotti, где сиживали многие знаменитости, оставившие там следы своего пребывания в виде кусочков рукописей или картин, в том числе там бывал Гоголь, писавший в Риме "Мертвые души". Мы нахально прошли через все помещения этого кафе; правда, не задержавшись  ни в одном. Уютное кафе, сидят люди, пьют кофе… хорошо.

Уже можно было подводить промежуточный итог первого дня (половины дня) пребывания в Риме. Узнанная мной лестница на площади Испании вселила в меня оптимизм. Так много успелось за какие-то три с небольшим часа нашей экскурсии! Если взглянуть на карту, то повод для оптимизма будет еще значительнее: на карте видно, какой путь по городу мы проделали: пройдя от Колизея до площади Испании, мы фактически пересекли весь центр Рима. На карте кажется, что это длинно, а на самом деле сущий пустяк, который даже не почувствовали мои многострадальные ноги, так что у нас еще все впереди, и нас ждут великие дела!

А сейчас нам ближе всего был ресторан, где нас ждал ужин с неизменной пастой, и дополнительная экскурсия по ночному Риму сразу после ужина.

Экскурсия по ночному Риму меня совершенно не впечатлила. То же самое было и в Париже. Не везет со мной ночным городам! Я уж подумала, что если мне придется быть еще в какой-нибудь столице, лучше вообще не ездить на подобные экскурсии. Освещение в Риме я бы назвала экономным и вроде бы под это даже подведена теоретическая база: мол, пусть будет как в древности, чтобы проникнуться атмосферой. Может, я не так поняла Володю, который проводил экскурсию? По правде говоря, сев в автобус, я вскоре почувствовала, что держать глаза закрытыми мне гораздо легче, чем открытыми, и я этому почти не сопротивлялась. Думаю, что Рим тут не при чем, как не при чем и Володя, добросовестно проводивший экскурсию, а более всего виновата предыдущая ночь во Флоренции, в которую я то ли спала, то ли не спала. Полночи ныли перетрудившиеся ноги, а под окнами отеля всю ночь тарахтели проезжавшие мотоциклы. Интересно, почему производители автомобилей стараются сделать их бесшумными, а на мотоциклы это не распространяется? Чей-то очень большой недосмотр.

Проснулась я почти к концу экскурсии, когда мы подъезжали к площади Навона (Piazza Navona), и успела уловить конец рассказа Володи про эту площадь и фонтаны на ней - занятная легенда про фонтан Четырех рек (Fontana dei Quattro Fiumi), обыгрывающая соперничество двух архитекторов - создателя фонтана и создателя церкви, напротив которой он стоит.

Несмотря на поздний час площадь была полна праздного народа, и выглядела симпатичной и уютной. На ней обосновались художники, выставившие свои картины и рисунки и всегда готовые нарисовать ваш портрет, если на то будет ваше желание. Я решила, что надо обязательно побывать на ней днем, чтобы как следует все разглядеть. Фонтан Четырех рек выглядит внушительно, каждая река изображена человеческой фигурой, а венчает его обелиск. Обелисков в Риме видимо-невидимо (кажется, 12), и от этого ценность каждого как-то умаляется. Смотришь и думаешь: ну вот, очередной… А четыре реки, удостоенные чести быть изображенными в фонтане - это Нил, Дунай, Ганг и Ла-Плата,  самые крупные из известных на время его создания, по одной с каждого континента.

В эту ночь я уснула сладким сном, который не нарушался никакими шумами. Хорошо иметь в номере кондиционер!

День шестой - Помпеи и Неаполь, вечером Рим.

В наше пребывание в Риме волею организаторов тура вклинилась поездка в Помпеи и Неаполь. После приезда в Рим и обзорной экскурсии стало совершенно непонятно, зачем нам эта поездка, если в Риме непочатый край дел. Было очень жаль покидать Рим тогда, когда только-только с ним познакомились, когда на него разыгрался громадный аппетит. Наша троица разделилась на две неравные части: мужская часть решила не разбрасываться и остаться в Риме, чтобы как следует его посмотреть, а женская решила ехать туда, куда призывает программа, коли уж за нее уплОчено. Я немного завидовала Николаю, потому что знала: он проведет время максимально продуктивно и обсмотрит Рим подробно и тщательно как мало кто может.

Дорога к Помпеям заняла 2 часа и прошла как-то незаметно за сменяющими друг друга живописными пейзажами и рассказом Володи, который если временами и прерывался, то лишь для разговора по сотовому телефону. Володя всегда был при деле, и на этот раз, что понятно, рассказывал про Помпеи.

При приближении к Помпеям впереди слева появился виновник всех бед этого несчастного города - вулкан Везувий. Правда, если бы Володя не сказал, что это и есть Везувий, я бы его не узнала, настолько он с этой стороны не похож на свое многократно растиражированное каноническое изображение. Силуэт вулкана обычно представляет собой более или менее правильный конус, а перед нами была широкая гора без вершины или точнее, с плоской неровной вершиной такого силуэта, как если бы кто-то взял тетрадный лист и небрежно разорвал его пополам как придется. Это сравнение принадлежит Володе и кажется мне очень точным. Оказывается, извержение вулкана в 79 году н.э. было таким мощным, что вершина горы буквально взорвалась и развалилась на части, отчего ее высота стала меньше на треть. Поэтому мы сейчас видим только остаток той горы, лишившейся вершины. Но, забегая вперед, скажу, что из других точек и, в частности, из Помпей с Неаполем Везувий имеет вид, какой подобает иметь всем уважающим себя вулканам.

По Помпеям нас водил мужчина средних лет по имени Клаудио, твердо и уверенно взявший бразды правления из рук Володи. Я никак не ожидала, что Помпеи будут выглядеть действительно городом, хотя и мертвым, и что экскурсия по этому мертвому городу окажется такой интересной. Казалось бы, банальные развалины, что в них? Но это совсем не такие развалины, как в Риме развалины Римского форума. Тут чувствуется жизнь, как ни странно, тогда как там все мертво и не будит мыслей о жизни.

Русский язык Клаудио не вызывал особых возражений, рассказывал он просто и понятно. Два часа экскурсии пролетели как одно мгновение. Город раскопан на 40%, в нем жили 20 тысяч человек, из них погибло 2 тысячи. Кто сразу же побежал к морю, тот успел спастись. Узкие улицы, мощенные плохо обработанным камнем;  ширина улицы позволяет проехать колеснице, запряженной парой лошадей. По сторонам улицы - каменные стены и узкие каменные тротуары выше "проезжей части" сантиметров на 30. Во время дождей улицы заполнялись водой до самого тротуара, и чтобы можно было перейти на другую сторону улицы, посреди нее в некоторых местах поставлены широкие плоские тумбы - как кочки на болоте. Кое-где на улицах стоят общественные колодцы. Есть форум с большой площадью, как и во всех древнеримских городах, термы, публичные дома, в одном  из которых на стенах частично сохранились изображения разных поз совокуплений - наглядные пособия, так сказать. Клаудио показал нам богатый дом (точнее, то, что от него осталось) общей площадью в какие-то тысячи кв.метров, где различались разные его части, в том числе сад. В саду росли деревья - именно такие, какие должны были тут расти. В этом доме нашли скелет женщины - видимо, хозяйки - которая держала в руках сумку с драгоценностями. Не повезло ей, потолок обвалился скорее, чем она успела их собрать.

Всего не расскажешь, упомяну еще слепки погибших людей, которые делали археологи, заливая оставшиеся от них пустоты гипсом. Впечатление от слепков жутковатое. Скорчившиеся позы,  запрокинутые головы - смерть была не из легких.

Под конец прошли мимо дома… странно так говорить, если вспомнить, что дома как такового нет, но все равно - мимо дома, в котором были остатки стен и пол, покрытый узорной мозаикой. Вблизи входа в дом (в прихожей?) на мозаике явственно видно изображение кабана. И кто после этого скажет, что это всего лишь развалины? Я так не скажу. Надо еще учесть, что все самое ценное, что обнаруживалось при раскопках - скульптуры, мозаика и пр. - отправлены в археологический музей Неаполя.

Интересно, что солнце палило ощутимо, но не было никакой духоты, потому что веял едва уловимый свежий ветерок, прилетевший с моря.

Общее ощущение от Помпей, как ни странно, вовсе не тягостное, а даже приятное какое-то. Трагедия, произошедшая почти две тысячи лет назад, не будоражит воображение, и думается там не о смерти, постигшей людей, а об их жизни в этом городе.

После Помпей отправились в Неаполь, где тот же Клаудио провел с нами полуторачасовую экскурсию. Выйдя из автобуса, немножко прошли по улицам и площадям близ залива, который, как легко догадаться, называется Неаполитанским. Залив был не виден, но о нем говорили громады двух океанских теплоходов, стоящих у причала. На улицах запросто растут пальмы словно какие-нибудь тополя, цветут красными и синими цветами какие-то деревья и кусты. От экскурсии сумбурные впечатления о замке темно-коричневого цвета, довлеющем над местностью, о котором Клаудио сказал небрежно мимоходом, что это Анжуйский замок; о площади Пьяцца дель Плебишита, с одной стороны которой стоит Королевский дворец (Palazzo Reale), а с другой - нечто с полукруглым портиком (не нашла в книгах, как это называется). Неподалеку театр, являющийся гордостью города, если судить со слов Клаудио, который говорил о нем с большим почтением, и роскошное здание интересной архитектуры, оказавшееся всего-навсего пассажем XIX века, а не дворцом. На бескрайних пассажных просторах людей почти не было, и на полу очень хорошо была видна красивая мозаика, изображающая знаки зодиака. Если постоять на своем знаке, то с тобой произойдет что-то хорошее… забыла, что именно. Я почему-то долго не могла найти свой знак, а когда нашла после подсказки Клаудио, надо было уже уходить, так что постоять не успела. Ну что ж, сама виновата, надо было лучше знать, как твой знак выглядит.

Во время экскурсии Клаудио то и дело кто-нибудь окликал, и он перекидывался с каждым окликнувшим парой фраз. Для нас так и осталось загадкой, что тому причиной: то ли Неаполь представляет собой большую деревню, где все всех знают, то ли Клаудио был самым популярным человеком в этом городе, с которым каждый считал за честь поговорить.

А потом мы поехали на смотровую площадку, откуда было отлично видно все: синий-пресиний Неаполитанский залив, Везувий, город, сбегающий с холмов вниз к заливу, и это было самое сильное впечатление от Неаполя. Везувий с этой площадки имеет свой канонический открыточный вид. В тот день он скромно прятался в каком-то мареве и почти сливался с небом. У его подножья находятся 17 городов… вот ведь крепкие нервы у людей. С площадки эти города выглядят как белая крупа, щедро насыпанная у основания горы. На горизонте залива можно было разглядеть остров Капри. Отчего-то все очень заинтересованно искали вдали его нечеткий силуэт, словно собирались немедленно туда рвануть.

Город Неаполь остался в моей памяти как чистый ухоженный красивый южный город, за что-то получивший привилегию стоять на берегу красивейшего залива. Во всяком случае именно такой своей стороной он был повернут к нам в тот день.

Мы вернулись в Рим в шестом часу вечера. Володя на 7 часов назначил сбор в фойе отеля, чтобы ехать на ужин. Наш ресторан был далеконько от отеля - в районе площади Испании, пешком туда от отеля не дойти.  У нас было больше полутора часов времени и мы с Наташей сразу же, заглянув на минутку в свой номер, отправились к церкви Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore), благо она была недалеко, если судить по карте. По карте же я наметила маршрут, который привел к цели. Шли по Via Emanuele Filiberto и  вышли на площадь Витторио Эмануэля (Piazza Vittorio Emanuele), всю утопающую в зелени. Следовало бы обойти ее и осмотреть на предмет обнаружения на ней каких-нибудь интересностей, но мы имели перед собой цель, которая велела идти дальше. На площади я заметила вход в метро и на всякий случай отметила его в памяти. Я еще не знала, что назавтра он мне сильно пригодится. От площади Витторио до церкви рукой подать, ее можно увидеть на горизонте, если встать на нужную улицу из тех трех, что с нее выходят.

Церковь меня совсем не впечатлила, что и не удивительно, ведь я насмотрелась на столько красивых соборов! Она стоит в центре небольшой площади, фасад у нее невыразителен на мой неквалифицированный взгляд, не говоря про другие стороны, и его разве что чуточку спасает колокольня. Кто-то более подкованный или более  верующий найдет в ней какой-нибудь интерес; так, в ней находятся доски, считающиеся остатками вифлеемских яслей. С церковью связана интересная легенда: в 352 году папе Либерию душной летней ночью пришла во сне Мадонна и велела построить церковь там, где нынешней ночью выпадет снег. Папа сильно удивился насчет снега посреди лета, но дал обещание, а наутро обнаружил, что снег выпал на холме Эсквилин. По такой вот причине и была построена Санта-Мария-Маджоре.

Этот район Рима лежит в стороне от главных туристских троп, и там идет настоящая римская жизнь, чем и интересно там побывать. По одной из сторон площади Витторио тянется галерея с пестрым мозаичным полом, который произвел на меня некоторое эстетическое впечатление, и вся она представляет собой магазин всякой всячины. Торговля по периметру площади на каждом шагу, в том числе какие-то распродажи прямо на улице: подходи и ройся, выбирай что душе угодно. Сувениров мало; оно и понятно: туристы тут толпами не ходят.

За полтора часа мы успели дойти до церкви и обратно неспешным шагом, заглядывая во все магазины и лавки. Рим подтвердил вчерашнее впечатление: он компактен (про окраины не упоминаем) и… как бы точнее сказать?.. очень доброжелателен. Доброжелательность выражается в том, например, что на углу каждой улицы есть ее название и вообще обозначено все, что нужно обозначить. Вроде бы удивляться тут нечему, так и должно быть в уважающем себя городе, но все равно приятно, особенно когда то и дело сверяешься с картой и определяешь свое местоположение.

Доброжелательность города выражается и в специфическом отношении к пешеходам: пешеходы в городе имеют безусловный приоритет перед всем, что движется на колесах. Это меня сильно удивило еще накануне, когда Ольга спокойно вела нас через улицу, даже не поглядев по сторонам, а все автомобили останавливались перед нами словно вкопанные, не выражая своего неудовольствия ни нетерпеливым урчанием моторов, ни подпиранием своими бамперами наших ног. Вчера я отнесла это на счет нашей многочисленности: если такая толпа идет через дорогу, хочешь не хочешь, а ее заметишь и прореагируешь. Но сегодня мы ходили вдвоем и не представляли никакого препятствия для уличного движения, тем не менее нас учитывали все автомобили и мотоциклы, едва мы собирались ступить на проезжую часть. Мы поняли это не сразу и по московской привычке всегда пропускали автомобили, выжидая, когда поток иссякнет или станет реже. На одной площади, которую нам надо было перейти, машины двигались непрерывно, и как мы ни пытались их переждать, ничего не получалось. Надо сказать, что в Риме очень мало пешеходных зебр и еще меньше светофоров, так что ждать бы нам до скончания века или до глубокой ночи, если бы не пара престарелых римлян, которые шли себе по улице и спокойно, не останавливаясь ни на секунду, продолжили идти в том же направлении по проезжей части площади. Мы смотрели на них во все глаза, удивляясь их отчаянности, но тут же увидели, что все машины как по волшебству остановились, и тогда мы быстренько пристроились им в кильватер и перешли наконец эту непереходимую преграду. Это нас кое-чему научило, но не совсем. В другом месте по узкой улице быстро ехал фургончик, и мы, конечно же, стали его пережидать, но он остановился перед нами, и водитель показал нам жестом, чтобы мы переходили. Мы перешли, донельзя ошарашенные и очарованные одновременно. После этого случая мы уже стали смелее ступать на проезжую часть, но чтобы полностью освоиться с этой особенностью города Рима, надо там пожить подольше. От московской привычки взаимоотношений с уличным транспортом избавиться не так-то просто. Удивительный симбиоз транспорта и пешеходов в городе Риме! Трогательная дружба и единение! Кто назовет еще одну мировую столицу, где было бы что-нибудь подобное?

За ужином мы оживленно делились впечатлениями от прожитого дня. Николай провел день очень продуктивно, как и предполагалось. Где он только не побывал! Но я ему уже не завидовала, потому что во мне жило впечатление от Неаполя и особенно от Помпей. Обсуждали планы на завтра, и я в какой-то момент вдруг отчетливо поняла, что нам ведь остался всего один день! Когда успело пройти так много времени?

 После ужина мы втроем отправились в прогулку по городу. Начали с площади Испании, откуда пошли куда глаза глядят, а именно по Via del Babuino до площади Пополо (Piazza del Popolo), откуда повернули на улицу Корсо (Via del Corso), известную своими не очень-то дешевыми магазинами. Мы протопали по ней от начала до конца, а я при вечернем освещении не обнаружила на ней ничего интересного. Вечерний город, наверно, вообще не моя стихия, мне в нем часто бывает скучно; может, причина тут кроется более всего в том, что половина моего удовольствия от созерцания красот заключается в возможности запечатлеть их на пленке. Улица Корсо заканчивается на площади Колонны (Piazza Colonna), где стоит колонна с причудливой вязью, спиралью бегущей к ее вершине. Подсмотрев в путеводитель, могу сообщить, что это триумфальная колонна Марка Аврелия, стало быть, заслуженная глубокая древность. Она напоминает парижскую колонну, стоящую на Вандомской площади, только цвет у нее не зеленый, а серо-белый.

После прошедшего дня Николай вполне уверенно чувствует себя в городе и ведет нас только ему известным путем к Пантеону, который мы бегло осматриваем. Завтра мы сюда еще вернемся вдвоем с Наташей, а теперь направляемся к отелю, точнее, выбираем направление движения, которое должно нас привести именно к нему, а если еще точнее, идем туда, куда нас ведет наш спутник, уверенно прокладывающий путь по городу Риму. До отеля еще очень далеко. Неподалеку от Пантеона на маленькой площади видим симпатичного слоника, независимо изогнувшего свой хобот вместо того, чтобы безвольно опустить его перед собой. На спине слоник держит докуку - высокий четырехгранный обелиск. Вот ведь нагрузили беднягу! Просто хочется от всей души посочувствовать.

Дальнейший путь не запомнился ничем кроме утомительного переставления уставших ног, которые настоятельно просили отдыха. Некоторое оживление наступило лишь тогда, когда мы проходили возле еще одних раскопок, которые почему-то оказались в стороне от нашей обзорной экскурсии. При вечернем освещении там мало что было видно, но чувствовалось, что место не менее интересно, чем раскопки Римского форума. Прошли мимо Колизея, одиноко светившегося всеми своими арками-глазницами, что выглядит ничуть не хуже, чем его дневной облик. Старик, которому уже нет места на этом празднике жизни. Ему отдают дань почтения и идут по своим делам.

За этот вечер мы проделали путь от площади Испании с крюком на площадь Пополо и далее через весь Рим мимо Пантеона и Колизея к пересечению улиц Manzoni и Emanuele Filberto, где находится наш отель. Если посмотреть на карту, то трудно поверить, что это возможно совершить за каких-то два часа. Но было, было. Славен Рим, заставляющий совершать такие немыслимые подвиги.

Дальше   

В начало  

Меню "Дальние поездки"