|
|
Оглавление
Три первых
дня Гауди и
Барселона
Монастырь
Педральбес Готический
квартал Лирическое
отступление. Гастрономические
впечатления от Испании
Два
последних дня
Гауди
и Барселона.
Гауди
и Барселона неразрывны как сиамские
близнецы. Барселону трудно представить
без его творений, без них это был бы
совсем другой город, более скучный,
более прозаичный. Трудно сказать, кому
повезло больше - Барселоне с Гауди или
Гауди с Барселоной, когда во второй
половине 19 века Барселона стала бурно
развиваться, а 17-летний Антонио Гауди
приехал сюда, чтобы обучаться
архитектуре. Город дал ему большой
простор для творчества, а Гауди отдал
ему свой талант. Все свои самые главные
творения он осуществил здесь. К их числу
относятся собор Саграда Фамилия, парк
Гуэль, дом Батльо и дом Мила. Добавлю к
этому списку еще павильон Гуэль только
по той причине, что я его видела и могу о
нем рассказать, хотя его никак нельзя
сравнивать с собором, парком и
перечисленными двумя домами.
Парк
Гуэль - детище двух человек, Гауди и
богатого торговца Эусебио Гуэля. Они
познакомились на Всемирной выставке в
Париже и с той поры, можно сказать, не
разлучались до самой смерти Гуэля. Гуэль
был человеком неординарным и не чуждым
искусства. В какой-то момент ему пришла в
голову интересная мысль собрать в одном
месте много богатых людей, устроив для
них нечто вроде коммуны или города
солнца. Для этого он купил на
склоне горы далеко за тогдашней
чертой города участок и предложил Гауди
сделать из него достойное во всех
смыслах место, чтобы здесь захотелось
жить.
Гауди
разделил участок на сектора с
намерением в каждом секторе построить
дом, как только объявится желающий в
этом секторе обосноваться. Он заранее
сделал хорошие подъезды к каждому
участку, обустроил места общего
пользования, в качестве примера
построил дом для себя, и на этом
практически все закончилось, потому что
идея Гуэля потерпела полный крах. Никто
не захотел переезжать из Барселоны куда-то
за город к черту на кулички. Правда,
нашелся один дальновидный адвокат (по
другим источникам доктор), купивший
участок и построивший на нем дом, и
теперь это единственная частная
собственность в парке; дом принадлежит
потомкам того адвоката. Наследники
Гуэля продали участок городу, и теперь
это неординарный, совершенно особенный,
но все-таки просто городской парк.
Вход
в парк находится на тихой улице-тупике,
где нет никакого движения. Автобусы
останавливаются ниже на параллельной
улице, и нет ничего удивительного, что в
первый раз я пропустила эту остановку:
отсюда парк не виден, и нет никакого
намека на его близкое местонахождение
кроме маленькой стрелки-указателя.
Чудеса
начинаются еще до входа в парк. Повернув
за угол улицы, по которой вы поднимались
к парку, вы видите высокую каменную
ограду с ритмично вставленными
медальонами, на которых изображено
слово "Guell",
и два домика-пряника, не похожие ни на
что ранее вами виденное. Домики стоят по
обе стороны от ворот, один домик
венчается крестом на высоком столбе,
другой - грибом-поганкой. Они
предназначались для привратника и для
администрации.
Если
вы не станете долго глазеть на домики,
вашего удивления хватит и на то, что вы
увидите за воротами. Там ваше внимание
сразу привлечет раздваивающаяся
лестница, к которой вы завороженно
пойдете, словно она вас околдовала, но
подниматься вы будете медленно, потому
что на каждом шагу вас будет
останавливать какая-нибудь новая
подробность, которую надо обязательно
рассмотреть. Сначала вас остановит
зеленая клумба, потом змеиная голова,
и наконец вы дойдете до ящерицы-дракона.
Ящерица задержит вас надолго, а когда
наконец вы оторветесь от нее и пойдете
дальше, перед вами предстанет лес колонн,
подпирающих свод непонятного
назначения. Впрочем, лес этот хорошо
упорядочен, называется он "Зал ста
колонн", хотя колонн там всего 86.
Если он вас привлечет, вы погуляете
среди колонн, разглядывая потолок,
который не только потолок, но и
произведение искусства.
В
конце концов вы пойдете наверх по одной
из лестниц, огибающих колонны, и когда
подниметесь, сразу поймете, что самого
главного вы до этого еще не видели. Вот
чему служит основанием свод,
подпираемый колоннами. Вы видите
просторную террасу, которую
предполагалось сделать средоточием
общей жизни обитателей парка, здесь
должны были торговать, устраивать
празднества и представления. По
периметру террасы извивается
ограждение-скамейка, носящая звание
Самой Длинной Скамьи в мире. В самом ли
деле нет ее длиннее, не так уж и важно,
потому что не в длине тут главное. На ней
можно сидеть и очень уютно сидеть,
собравшись маленькой компанией в одном
из ее извивов, но гораздо интереснее
рассматривать мозаичный узор керамики,
которой она облицована.
Скамья
еще называется скамьей Жужоля по имени
архитектора Жозефа Марии Жужоля,
который сделал ее облицовку. Жужоль –
частый соавтор работ Гауди. Кроме работ
в парке Гуэля он сделал облицовку фасада
дома Батльо, а для дома Мила балконные
решетки.
Везде,
где вы прошли, во всем, что вы видели,
начиная с домиков на входе и кончая
скамьей на террасе царствует ее
величество Керамика. Гауди явно отдавал
ей предпочтение перед другими
материалами и вознес ее своими трудами
из плебейского звания в королевы.
Керамики нужно было так много, что Гауди
просил рабочих собирать в городе битую
посуду и бутылки. Рассматривая мозаику,
я пыталась определить, где же он
использовал бутылочные осколки, но у
меня ничего не получилось. То ли бутылки
в те времена были иные, то ли Гауди их
прекрасно замаскировал, но определить
их местонахождение мне не удалось. А
вообще задумываться о происхождении
этих осколков даже не приходит в голову,
когда смотришь причудливый узор скамьи.
"Когда б вы знали, из какого сора..."
Но это знание ничего не меняет, все равно
удивление и восхищение вам обеспечено.
Когда
вы вдоволь насмотритесь на извивы и
узоры скамьи, можно наконец подойти к
краю террасы и посмотреть вниз... Там
осталось то, что вы уже прошли: два
домика, лестница. Вы усмехнетесь, глядя
на мельтешение людей возле ящерицы. Эти
чудаки еще не знают, что они всего лишь
на полпути. Потом вы наконец посмотрите
вперед... Барселона, про которую вы
временно забыли, говорит вам, что здесь
она, здесь, никуда не пропала, по-прежнему
стоит на краю густой синевы моря,
непринужденно переходящей в синеву неба.
Теперь,
когда самое главное вы увидели, можно не
спеша погулять по парку, взбираясь все
выше по виадукам и дорогам,
ведущим в
никуда, и удивляясь колоннам-подпоркам
странных форм, подражающим (безуспешно,
на мой взгляд) живой природе. Потом можно
зайти в дом-музей Гауди. Он жил тут много
лет с отцом и племянницей. Дом своей
башенкой с остроконечным шпилем
напоминает сказочный домик какого-нибудь
добропорядочного гнома и оживляет
пейзаж.
Сегодня
я в парке Гуэля в третий и последний раз.
Я знаю, что больше сюда не вернусь. Хотя
время у меня для этого есть, но я еще так
много не видела! И уходя, я медлю, пытаясь
примириться с суровым словом "никогда".
Мне все кажется, что я не все увидела, не
все рассмотрела, что-нибудь упустила.
Работник парка, поработав гаечным
ключом, заставил ящерицу лить изо рта
воду, есть предлог задержаться и снова
ее сфотографировать, что я и делаю очень
старательно. Возле ящерицы нет ни души,
она в полном моем распоряжении, хотя по
парку кое-какие души уже бродят.
Я спускаюсь с лестницы... но как же не
хочется уходить! Последний взгляд, я
заставляю себя повернуться и шагнуть за
ворота.
Дом
Мила, который барселонцы еще называют la
Pedrera,
что означает каменоломня, построен для
некоего Пере Мила, заказавшего Гауди
доходный дом. Многоквартирный доходный
дом должен приносить прибыль своему
владельцу, но я нигде не смогла узнать,
много ли было желающих жить в таком
странном доме, не имеющем ни одной
прямой линии. Мы привыкли жить в
комнатах-прямоугольниках, и трудно
сказать, как влияет на психику
неровности окружающих стен и
поверхностей. Хорошо ли было жить в этом
выдающемся произведении архитектурного
искусства, часто ли в доме сменялись
жильцы?
Дом
предстает серой громадой неподалеку
от Диагонали на углу улицы Provenca
и бульвара Gracia и хорошо обозревается с
противоположной стороны перекрестка.
Его нельзя назвать ни пряником, ни
игрушкой, ни иным легкомысленным словом,
хотя каменоломней я бы тоже не назвала.
Правда, бесконечные кривые линии,
волнообразность и текучесть форм
заставляют поначалу напрягаться, но
потом привыкаешь. Черные кованые
решетки балконов в сочетании с приятным
светло-серым тоном стен придают ему
изящество и изысканность. В отличие от
других творений Гауди, гамма цвета тут
проста до аскетичности. Собственно
говоря, ее нет.
Дом
имеет на крыше какие-то детали, которые с
противоположного перекрестка выглядят
как шишки, наросты, непонятно зачем
сделанные... наверно, для украшения? Или
просто каприз архитектора? Любопытство
легко удовлетворить, потому что дом Мила
можно осмотреть вместе с крышей. Ныне он
принадлежит сберкассе Caixa de Catalunya,
которая предоставляет желающим такую
возможность.
Гулять
по крыше не менее интересно, чем
рассматривать фасад дома. У нее свой
собственный рельеф, ступеньки вверх,
ступеньки вниз. Дом возвышается над
окрестными постройками, из-за чего Гауди
в свое время имел конфликт с городскими
властями, выйдя из него победителем, и с
крыши видно далеко окрест. Взгляд вдоль
улицы Provenca
выхватывает вдали узнаваемую форму
храма Саграда Фамилия. Он так далеко,
что выглядит крохотным, но приятно
увидеть старого знакомца и заодно
понять, что Барселона хотя и велика, но
не необъятна.
Ну,
а шишки-наросты вблизи оказываются
сооружениями выше человеческого роста и
похожи на солдат неведомого воинства... а
может, инопланетян, загадочных и
коварных, глядящих на белый свет
прорезями глазниц с пустого лица. Есть и
другие участники высокого собрания - то
ли колокола, то ли атаманы в бурках. Все
эти "лица" находятся тут не просто
так. Гауди никак не мог себе позволить,
чтобы на крыше были обыкновенные
дымовые и вентиляционные трубы и сделал
их необыкновенными, и благодаря этому
вместо прозаического лазания среди труб
вы приходите в гости к загадочным
молчаливым хозяевам крыши дома Мила.
Дом
имеет овальный внутренний дворик, и
сверху через наклонные стены чердака,
образующие волнообразную воронку, можно
заглянуть в его таинственную глубину... и
ничего не увидеть кроме нескольких окон
верхних этажей.
Остатки
внимания можно потратить на чердак,
погуляв между его конструктивных
элементов, которые взгляду специалиста,
наверно, скажут многое, ну, а мне не
сказали ровным счетом ничего. Балки как
балки, кто их знает, какими они бывают и
какими должны быть. А когда вы наконец
спуститесь вниз и окажетесь во
внутреннем дворике, который безнадежно
пытались рассмотреть сверху, можно
посмотреть вверх и увидеть в обрамлении
внутренних стен клочок голубого неба с
облаками и может быть, кто-то из
постоянных обитателей крыши выглянет за
край чердака и снова покажется вам
шишкой-наростом.
Дом
Батльо тоже построен как доходный дом,
но это совсем другая история. Гауди не
строил его сам, а занимался
реконструкцией и при этом изменил его до
неузнаваемости. Дом расположен в так
называемом "квартале раздоров", где
в тесном соседстве друг с другом
находятся дома трех мэтров
барселонского модерна, к которым
безусловно относится и Гауди. Дома эти
настолько разного стиля, что их близкое
соседство выглядит как спор, какой из
них лучше. Видимо, именно по этой причине
место названо кварталом раздоров.
До
квартала раздоров лучше всего и
приятней добраться от площади Каталонии.
Для этого надо всего лишь пройти пешком
по красивому бульвару Грасии (passeig de Gracia)
и получить сто два удовольствия от
прогулки. Как и все бульвары, он имеет
посередине пешеходную зону, обсажен
деревьями и вдобавок обставлен фонарями на художественно исполненных
металлических столбах. Столбы по
совместительству работают скамьями.
Скамьи у их подножья старые, мозаичные и
еще раз напоминают о том, что
керамическая мозаика в Барселоне правит
бал.
Мимо
квартала раздоров вы никак не пройдете
безучастно, если даже не ищете его
специально. В какой-то момент на левой
стороне вы увидите нечто замечательное
и устремитесь туда с любой точки
бульвара. Если вы сразу пошли по левой
стороне, сначала ваше внимание
привлечет угловой белый кружевной
дом с выступающей ажурной ротондой. Через
два дома от него стоит многоцветный дом
с характерным фронтоном крыши –
прямоугольными уступами, словно сюда
забрел невзначай дух далекой Северной
Европы – может быть, Голландии?
Ну,
и наконец, в тесном соседстве с "голландцем",
бок о бок с ним стоит узкий дом Батльо,
и глянув на него, вы тут же забудете про
красоты предыдущих домов, потому что
Гауди, как всегда, неповторим и
неподражаем. Получив в свое
распоряжение построенный дом, уже
вписанный в уличный ряд и тесно зажатый
другими домами, он сделал из него еще
один свой шедевр. У фасада странная
гармония или ее нет вообще: на пестром
фоне стены, сделанной в зелено-голубых
тонах, выступают белые ребристые
балкончики, перемычки окон напоминают
кости, а все вместе вызывает совсем уж
неподходящую ассоциацию... Впрочем,
почему неподходящую? Да, что-то есть тут
от разрозненных частей скелета. Вот то
слово, которое напрашивается при
взгляде на фасад.
Путеводитель
услужливо сообщает, что да, ассоциации
верные. У дома есть общая тема: он
символизирует идею о покровителе
Каталонии святом Георгии, который когда-то
победил дракона, отомстив за всех его
жертв. О жертвах как раз и говорят
скелетообразные детали фасада, а
побежденного дракона более всего
напоминает причудливая горбатая крыша
- это хребет дракона, пронзенного
копьем. Роль копья исполняет башня,
увенчанная крестом, а черепица очень
похожа на чешую дракона, особенно после
того, как вам сказали, что это дракон. Эта
черепица почему-то сильно любима
иллюстраторами книг, я не один раз
встречала книги о Барселоне с ее
изображением на обложке.
Домом
Батльо тоже владеет вездесущая
сберкасса Caixa de Catalunya, и вы можете
осмотреть его изнутри, если плата за
вход не покажется вам чрезмерной. На мой
взгляд, какова бы ни была плата, а
осмотреть его стоит. Внутри о драконе и
связанных с ним страстях ничего не
напоминает, дом похож на игрушку или
картинку, а еще лучше сразу назвать его
произведением искусства и на этом
поставить точку, потому что точнее не
скажешь. Помещения тут привычно
прямоугольные, но во всем остальном
царят плавные линии. На одном из этажей
во двор выходит терраса, а если долго
подниматься по лестнице, завивающейся
вокруг узкой шахты с красивой
облицовкой в голубых тонах, в конце
концов вы окажетесь на крыше, где тоже
обосновались всякие истуканы, но
самое главное – вы увидите вблизи
дракона и даже сможете погладить его по
красивой чешуе и посочувствовать ему:
каково бедняжке быть пронзенным копьем?
Но тут уж сам виноват, нечего было
убивать на пропитание ни в чем не
повинных людей. Рядом с драконом можно
постоять и посмотреть вниз на бульвар
Грасии. Почти наверняка вы увидите на
нем голубой туристический автобус.
Сидящие в нем туристы как раз глазеют на
этот дом и даже видят возле дракона ваш
невнятный силуэт, хотя скорее всего вы
останетесь ими не замеченным, потому что
их внимание целиком поглотил этот
необычный дом.
Храм
Саграда Фамилия покорил меня еще
заочно, когда я увидела его на
фотографиях в интернете, рыская там
перед поездкой в поисках информации об
Испании. Его высокие конические башни
песочно-коричневого цвета почему-то
вызвали у меня ассоциацию с
термитниками, хотя термитников я
никогда не видела, и я знаю, откуда это:
они больше похожи на творение природы,
чем на дело рук человека. Гауди всегда
стремился подражать природе и здесь не
изменил себе, а талант сделал свое дело:
получилось грандиозное величественное
сооружение, единственное в своем роде,
которое никто и никогда не сможет не то
что повторить, но даже и подражать ему не
осилит.
Мое
очное знакомство с храмом произошло во
время обзорной экскурсии по Барселоне.
Мы вышли из автобуса возле западного
фасада храма. По небу плыли облака, и
казалось, что башни медленно падают,
падают, падают на тебя. Хотелось закрыть
глаза или отвернуться, но как на это не
смотреть? Пусть падают, пусть кружится
голова, но как величественны эти башни
на фоне неба! Кажется, они достают прямо
до бога.
Собору Гауди
посвятил более 40 лет своей жизни – с 1883
года до дня своей смерти в 1926 году. С 1914
года он вообще отказался от других
проектов и полностью сосредоточился на
соборе. Его заказало Общество
почитателей Святого Иосифа, купив
специально для этой цели небольшой
участок земли в скромном на те времена
районе Барселоны. Сначала
строительством занимались другие
архитекторы, но в конце концов по ряду
причин во главе его стал Гауди. За время
строительства первоначальный
архитектурный замысел сильно изменился.
Сначала предполагалось иметь одну
центральную башню-купол, но в конце
концов Гауди пришел к решению сделать 12
башен, по башне на каждого апостола.
Башням предстояло расположиться по
четыре на трех фасадах – восточном,
западном и южном. Кроме того, еще две
башни посвящались евангелистам.
Сооружению предстояло стать
грандиозным в полном соответствии с
величием тех, кому он посвящался, а
посвящался он святому семейству, о чем и
говорит его название – Саграда Фамилия.
К
сожалению, Гауди не успел исполнить свой
замысел, хотя в последние годы он дневал
и ночевал в храме. В 1926 году он попал под
колеса трамвая и умер в больнице, но даже
не будь этого трагического события и
продлись его жизнь еще на долгие годы, он
не смог бы его закончить, создание
такого грандиозного сооружения не
вмещается в одну человеческую жизнь. Об
этом говорит и его дальнейшая история:
строительство собора продолжается по
сей день. Высокие строительные краны – непременный атрибут любого вида на
собор, и украшать собой пейзаж они будут
по крайней мере до 2030 года. К этому
времени каталонцы обещают завершить
строительство. Поскольку говорят, что
каталонцы – народ упрямый, пожалуй, их
обещание будет выполнено, только вот я
не уверена, что храм от этого выиграет.
Неподалеку
от храма на стене здания приведено его
изображение – таким, какое оно будет.
Смотрится вроде бы неплохо, все очень
грандиозно и даже красиво, но дьявол, как
известно, кроется в подробностях. Уже
сейчас видна большая разница между тем,
что сделано по замыслу Гауди, и всем, что
сделано без его участия, прямого или
косвенного. Облик храма создают восемь
построенных башен – по четыре с
восточного и западного фасадов.
Восточный фасад Рождества Христова,
сделанный при Гауди, органично
переходит в четыре башни, словно фасад
рвался вверх да и вырвался на простор.
Совсем другое дело – западный фасад
Страстей Господних, выполненный совсем
недавно в рубленой угловатой манере,
полностью противоположной стилю Гауди,
всегда и везде предпочитавшего
обтекаемые формы. Большего противоречия
и большей эклектики трудно придумать.
На
южном фасаде идет строительство, он весь
в лесах, но общий вид уже проступает: это
будет а-ля готика. Она более подходит к
сложившемуся облику храма, но стиль все
равно иной, потому что стиль Гауди
повторить невозможно. Посмотрим, что из
этого выйдет, хотя мне кажется, что лучше
было бы оставить храм таким, какой он
есть, а не достраивать как попало. Ясно,
что каждый архитектор приносит что-то
свое, и избежать смешения стилей
невозможно, но почему именно такое
продолжение получил этот храм,
достойный лучшего, это совершенно
непонятно. Кроме того, уже сейчас видно,
как эта "добавка" утяжеляет храм,
тянет вниз вопреки устремленности в
небо, которое так ярко выражено башнями -
детищами Гауди.
А
теперь лучше всего смотреть на храм с
восточной стороны, он здесь самый-самый
"настоящий", произведение Гауди. И
самый последний штрих: башни венчают
художественно исполненные вершины-кресты
из керамики. И здесь Гауди использовал
свой коронный материал.
Похоронен
Гауди в своем соборе. Если во время учебы
и в начале его карьеры кое-кто задавался
вопросом, кто он, Гауди – гений или
сумасшедший, то теперь никакого вопроса
нет: конечно, он гений.
Барселона
нещадно эксплуатирует Гауди, размножая
всячески изображения его творений.
Бесчисленное количество сувениров с
волшебным словом "Гауди" смотрят на
вас с витрин. Это керамические шкатулки,
баночки, бокалы, тарелки, это зеркала в
рамках с мозаикой а-ля Гауди, это ящерицы,
точные копии той, которая в парке Гуэль,
это футболки, это книги, открытки и
многое другое. Сувенирная
промышленность должна быть благодарна
Гауди как никто другой за возможность
иметь бесконечные вариации на тему
мозаики под уютной кровлей его
авторитета, хотя порой в этой мозаике
никакой связи с Гауди обнаружить
невозможно.
В начало
Монастырь
Педральбес
Я
отвлеклась, рассказав сразу про все
творения Гауди, виденные мной в разные
дни, а вторник еще не закончился. После
парка Гуэль я снова отправляюсь к
монастырю Педральбес. После вчерашнего
неудачного знакомства с ним на маршруте
туристического автобуса что-то зацепило
меня, но самое главное сделал альбом с
фотографиями Барселоны, который я
купила еще в первые дни и внимательно
рассматривала по вечерам в номере. В
альбоме я увидела кусочек трехярусной
галереи с изящными арками и поняла, что
обязательно хочу это видеть. Хвала
альбомам, которые направляют вас в такие
интересные места, без которых ваши
впечатления оказались бы намного беднее.
Итак,
проложен маршрут на карте: доехать до
метро Maria Cristina, далее пройти по проспекту
Диагональ, - кстати, и посмотрю его
поближе, - а потом по знакомой уже улице
Педральбес (Pedralbes)
вверх до того места, где она
заканчивается, уткнувшись в монастырь.
Можно было бы доехать до метро Palau
Reial,
где мне все уже знакомо и откуда легко
найти дорогу до монастыря, но так не
интересно. Ходить исхоженными тропами?
Да ни за что!
На
выходе со станции Maria
Cristina
повеяло чем-то родным и знакомым: я
оказалась в подземном переходе, похожем
на все подземные переходы, откуда можно
идти либо направо, либо налево. Я понятия
не имела, в какую сторону мне свернуть, и
повернула наугад направо, что на поверку
оказалось неправильным. Но ничего
страшного, я все равно стою на Диагонали,
только не на той ее стороне, которая мне
нужна. Барселона такой интересный город,
в котором можно ориентироваться по
солнцу... Сейчас оно на востоке, а мне
нужно в гору на запад... ага, значит, надо
перейти улицу и идти налево.
Проспект
Диагональ широк, на нем интенсивное
транспортное движение, но вот пешеходов
почему-то нет. Я иду уже немало и пора
уточнить с помощью местных жителей свой
маршрут, а уточнить и не у кого. Пришлось
спросить у рабочих, которые копошились
среди огороженного участка улицы, но они
не знали, где улица Педральбес, странные
какие-то... Ничего не поделаешь, я
повернула в ближайшую улицу, чтобы где-нибудь
найти табличку с названием, и облегченно
прочитала (очень далеко от перекрестка),
что она и есть улица Педральбес. Все,
дальше мой путь идет по прямой, а в конце
меня ждет монастырь.
Так
оно и получилось. Идти по улице
Педральбес – одно удовольствие, хотя и в
гору. Это ныне один из самых
аристократических районов, здесь стоят
отдельные дома-особняки и просто дома,
которые хотя и не особняки, но дух
аристократизма им присущ не меньше, чем
особнякам. Каждый дом в зелени, каждый
наособицу и каждый отличается чем-то от
соседей, хотя бы живописностью
окружения. Народу здесь мало, иногда
пройдет редкий прохожий, и такое
впечатление, что я на улице совсем одна.
В одном месте меня привлекла красивая
клумба около дома, и я зашла за условное
ограждение, чтобы ее снять, но как назло
солнце ушло за облако, и мне пришлось
дожидаться, пока оно выйдет. За это время
где-то в недрах дома было отмечено мое
присутствие на приват-территории, и из-за
угла вышел мужчина приятной наружности
и с доброжелательным выражением на лице,
но тем не менее с вопросом на нем же, что
я тут делаю. Этот вопрос он не задал,
увидев у меня в руках фотоаппарат, а я
объяснила жестами, что меня
заинтересовала клумба, но хочу
подождать, пока выйдет солнце. Он
удовлетворился этим объяснением. Мой
интерес к клумбе ему был понятен,
поскольку клумба безусловно была хороша.
Мужчина ушел, солнце вышло из-за облака,
я сняла пейзаж с клумбой и пошла дальше.
Вид
монастыря с улицы Педральбес не
особенно живописен, а намек на то, что
эта длинная стена, более похожая на
ферму, и есть монастырь, дает большой
крест, поставленный там, где кончается
улица. Я вхожу в простые неширокие
ворота и оказываюсь на том дворе, где уже
была. Что здесь изменилось? А вот что:
открыта дверь, которую в тот раз я даже
не заметила, и что-то мне говорит, что мне
туда.
Да,
альбом меня не обманул. По периметру
внутреннего двора идет изящная
трехярусная галерея, в его центре
находится круглая чаша фонтана с
плавающими рыбками. Вода в фонтане тихо
журчит, приглашая остановиться,
задержаться, отдохнуть. Высокие темные
кипарисы стоят суровыми стражами
этого благодатного места. В одном из
углов двора организован как бы мини-дворик:
каменные скамьи огораживают небольшой
квадрат, мощенный плиткой, а в его центре
изящное сооружение, которое я
определила как колодец, но проверить
свое определение нигде не смогла.
Путеводитель на этот счет молчит.
Оставляю
верующим заняться тем, что находится в
галереях, какие подробности религиозной
жизни сестер во Христе можно увидеть,
если рассматривать часовни, заглядывать
через решетки внутрь помещений, а я
спускаюсь в подвал, где остались кое-какие
подробности быта монастыря, стоит
утварь. Не совсем понятно, кто и когда ее
тут поставил, но видно, что это случилось
не сегодня и не вчера. Крутые каменные
ступени при желании могут привести и в
такие закоулки, где нет ничего
особенного, а так... растет трава, светит
солнце, видны фрагменты какого-то
неизвестного целого, а все вместе
говорит о неведомой внутренней
замкнутой жизни монастыря и его
обитательниц.
Но
внутренний дворик все-таки остается вне
конкуренции. Возвратившись из каменного
подвала, еще больше радуешься солнцу,
зелени и тихому-тихому журчанию воды в
фонтане, такому тихому и убаюкивающему,
что хочется сесть на скамью, вытянуть
ноги и ни о чем не думать. Правда, долго
на этой холодной каменной скамье не
усидишь, а потому гипноз журчащей воды
не успевает на меня подействовать. Я
встаю и ухожу. Не хочется покидать этот
оазис тишины и спокойствия и
возвращаться в суетный город, но меня
ждут сегодня и другие великие дела.
Обратный
путь я проделываю по той же улице
Педральбес. Подъем по ней награждает
меня теперь спуском, что приятно, хотя и
не настолько, чтобы затмить другие
радости от прогулки. Теперь мне нужен
объект с условным названием "Павильоны
Гуэль" по правой стороне улицы. На
самом деле это бывшая усадьба его
неизменного друга и покровителя Эусебио
Гуэля, и интерес в ней представляет
комплекс входа в усадьбу, состоящий из
нескольких павильонов за воротами и
самих ворот, которые в этом ансамбле
самая примечательная часть. Все сделано
руками Гауди, это одна из первых его
архитектурных работ. У павильонов из-за
ограды можно разглядеть только верхнюю
часть с характерными деталями, по
которым каждый узнает Гауди, особенно
если успел побывать в парке Гуэль. Это
хотя и узнаваемо, но не вершина его
творчества, а вот металлические ворота
– это уникальная вещь, ни в каких иных
местах ничего подобного я не видела.
Близко к воротам не подходите – в них
вписан раскрывший огромную пасть
крылатый змей, которого при желании
можно назвать драконом, он шутить с вами
не будет.
Драконы
чем-то привлекали Гауди, тему дракона он
обыгрывает не раз. Этот дракон третий из
моих знакомых барселонских драконов,
если считать дракона-ящерицу в парке
Гуэль и дракона-крышу в доме Батльо.
Четвертый дракон висит на одном
интересном доме на Рамбле, но к Гауди он
отношения не имеет.
Вход
на усадьбу закрыт, она не туристический
объект. Из любопытства я обошла ее вдоль
ограды, но ничего внятного кроме
павильонов не обнаружила. Тем пришлось и
ограничиться. Дальше
В начало
|
|
