|
|
Шестой
день. Пражский Град и Вышеград.
Сегодня
наконец-то будет Пражский Град! Мы идем
туда на экскурсию. Собираемся, как
обычно, в 9 часов у метро Malostranska
и направляемся ко Граду. Экскурсию ведет
та самая Александра, которая была с нами
в поездке в Моравский Крас. Она мне
понравилась в тот день, и я рада, что
сегодня с нами именно она.
Сначала мы заходим в Страховский
монастырь, о котором мне сказать нечего,
монастырь и монастырь. Из монастыря
спускаемся по ступенькам прямо на улицу
и... погружаемся в атмосферу старинного
городского района - Градчан, который
разительно отличается от всего, что я
успела увидеть. Собственно говоря,
монастырь тоже находится в Градчанах, но
там это не ощущается, а вот на улице... Это
совсем другое, чем было в Старом Месте,
чем где-либо еще, совершенно другой мир.
Дома в массе своей совсем не так
изысканы; да что там – они простые,
простоватые даже, и краска кое-где
облуплена, и испачканы они местами, нет
даже малой доли того шика и лоска, что
отличает Малую Страну, но от всего их
облика веет такой стариной, и так они
обаятельны в своей простоте, что я сразу
и безраздельно влюбилась и в дома, и в
эти узкие кривоватые улочки, каждая из
которых либо спускается вниз с холма,
либо поднимается вверх – в зависимости
от того, в какую сторону ты по ней идешь,
и во все-все-все окружающее - от каменной
мостовой до вывесок и фонарей. Моя
влюбленность в Малую Страну напрочь
забыта. Так вот и бывает – старая любовь
безропотно уступает место новой. Куда ей
деваться? Правильно я сделала, что
отложила встречу с Градчанами и
Пражским Градом до экскурсии, не пошла
туда раньше, не разбавила впечатление.
В
таком влюбленном состоянии, ошалело
вертя головой во все стороны от желания
все увидеть, я дошла вместе со всеми до
собственно Града.
Град
– старинная резиденция чешских королей,
когда они у чехов были, а сейчас место
паломничества бесчисленных групп
туристов и по совместительству
резиденция президента страны. Как
президент умудряется работать в
условиях, когда под окнами все время
людское мельтешение, представить себе
не могу. Но никаких ограничений туристам
из-за близости президента не ощущается.
Главный
вход в Град находится со стороны
Градчанской площади. Пройдя решетчатые
ворота с почетным караулом,
оказываешься в первом дворе. Тут в 12
часов дня происходит часть действа по
торжественной смене караула. Караул
меняется каждый час, но только в 12 это
происходит особо торжественно. Если на
часах нет 12 дня, делать в этом дворе
нечего, можно сразу через каменную арку
пройти во второй двор. Второй двор
просторнее, чем первый, и сразу надо
запомнить, что в его левом углу есть
проход в Королевские сады. Сады очень
пригодятся, когда ноги устанут от
бесконечной ходьбы.
И
во втором дворе делать тоже особо нечего,
поэтому имеет смысл пройти в третий двор.
Пражский Град вложил себя в несколько
дворов словно матрешка. В третьем дворе,
едва войдешь, сразу упираешься носом в
собор святого Вита, настолько он близко
от входа. Вот он, Самый Главный Великан
города Праги, полное торжество готики! К
сожалению, одна из башен в ремонте и
закутана во что-то синее, и это синее
портит вид. В таком несколько инвалидном
виде он и остался на всех моих
фотографиях, где попал в кадр.
Мы
обходим собор с правой стороны и
оказываемся на внутренней площади, где
уже можно остановиться и посмотреть по
сторонам. Собор никак не влазит в кадр, и
я снимаю его по частям. А что еще делать?
Мало того, что не влазит в кадр, так его и
взглядом никак не объять, вот ведь какая
громада! Я так и не смогла ощутить его
единым целым. Зато в полном соответствии
со словами поэта "великое видно на
расстояньи" издалека он производит
большое впечатление, о чем я уже
говорила.
Град
на плане имеет вид вытянутого
прямоугольника. Площадь его не так уж
велика, и его можно обойти за 20 минут,
если не замирать в восхищении перед
какими-нибудь красотами. В общем и целом
он производит впечатление
разностильности, разновременности и
эклектичности. Каждая часть сама по себе,
ансамбля нет. Если почитать его историю,
то будет понятно, что в этом нет ничего
удивительного. Было немало десятилетий
и даже веков, когда он пребывал в
забвении и запустении. На нем отразилась
вся непростая история Чехии. Но тем не
менее он вместе с Градчанами и
примыкающей к ним Малой Страной
неотъемлемо принадлежит общему
историческому ансамблю Праги.
После
осмотра достопримечательностей Града
мы должны идти в собор, но тут выясняется,
что собор на полтора часа закрыт для
туристов, потому что там происходит
какое-то церковное событие. Александра
предлагает нам вернуться сюда после
обеда (нас по программе экскурсии еще
будут кормить обедом), а пока можно
посмотреть торжественную смену караула
перед главными воротами. Мы на это
полностью согласны. За 15 минут до 12 часов
мы выходим на Градчанскую площадь, где
уже начинает скапливаться народ. Куда
встать? Где лучше всего будет видно? Бог
его знает. Места около ограды уже плотно
заняты, туда не протолкнуться, и я встаю
в двух шагах от одного из караульных,
решив, что уж тут-то что-нибудь да будет
видно. Будущее покажет, что насчет "что-нибудь"
я оказалась полностью права.
Народ
все прибывает, двое солдат отодвигают их
за некую черту снова и снова, потому что
все время возникает соблазн переступить
ее, но в целом народ дисциплинирован и не
сильно поддается этому соблазну.
Наконец наступает 12 часов, и во дворе
начинается действо. Мне ничего не видно,
лишь слышны звуки команд, потом звучит
оркестр. Через некоторое время со
стороны площади проходит строем по три в
ряд взвод солдат. Как они оказались на
площади - это для меня загадка. Они
исчезают во дворе, там опять что-то
происходит, но вот наконец появляется
разводящий с двумя солдатами, и
дальнейшее происходит прямо на моих
глазах во всех подробностях. Я вижу все
движения как сменяющего, так и
сменяемого; как они идут, как
поворачиваются; вскидывается локоть,
вздергивается подбородок, манипуляции с
оружием... никогда не видела смену
караула так близко. Новый часовой
замирает неподвижно, устремив взгляд
вперед. Смена караула закончена, толпа
постепенно расходится.
Чтобы
увидеть полностью все действо, наверно,
нужно прийти сюда раза два или три. В
первый раз остаться во дворе и видеть
первую часть. Во второй раз быть на
площади и увидеть подробности
передвижения взвода, а в третий раз
встать рядом с караульным и увидеть
собственно смену караула. Можно
поступить по-другому: забраться на
возвышенное место рядом с памятником
Масарику, который скромно стоит в
уголочке площади, хотя я не уверена, что
там видно все. Может быть, тогда для
верности стоит взять с собой бинокль,
если он найдется в багаже туриста.
Бедные
караульные у входа в Град ничем не
ограждены от назойливости туристов. К
ним можно подойти вплотную. Девушки
любят сниматься с ними рядом, только при
этом все-таки не рекомендуется совсем уж
прижиматься к несущему службу солдату
или брать его под руку, а то он может
вызвать подмогу, и чем это кончится для
чересчур смелой девушки, трудно сказать.
Может быть, только штрафом.
После
этого мы идем обедать, а потом
возвращаемся, чтобы посмотреть собор
святого Вита изнутри. Главное
впечатление в нем – высота свода.
Задираешь голову, и где-то там высоко
взгляд наконец встречает преграду. Этот
нечеловеческий масштаб вызывает
отторжение. Тебя словно спрашивают: а
зачем, собственно, ты здесь? Кому ты тут
нужна, пылинка? Мне кажется, что молиться
в таком храме не очень-то уютно. Может, из-за
этого по стенам стоят часовни (капеллы?),
похожие на мини-церкви. Они более
соизмеримы с человеком, вот там
разговаривать с богом, наверно, более
сподручно.
Цветные
витражи на окнах, один из них работы
Альфонса Мухи, известного чешского
художника, на что особо обращает
внимание Александра. Витражи очень
украшают любой храм, делают его нарядным,
и собор святого Вита тут не исключение.
Выходим
из собора, и на этом экскурсия
заканчивается. Спасибо Александре, она
подробно, четко, хорошим русским
языком рассказала все, что нужно.
Спасибо и за то, что не воспользовалась
законным основанием сократить часть
экскурсии из-за того, что собор во время
экскурсии был закрыт, а привела нас туда
еще раз. Я ей ставлю отметку "отлично"
за обе экскурсии, что она у нас проводила.
А
теперь что мне сделать? С чего начать?
Утром я решила, что после экскурсии в
Град отправлюсь в Вышеград, но давно уже
поняла, что ни о каком Вышеграде сегодня
не может быть и речи. Разве могу я, только
что влюбившись в этот уголок Праги, так
просто взять и уйти отсюда? Вот только
ноги уже настойчиво просят отдыха. Что ж,
пойду в Королевские сады; отдохну и
заодно посмотрю, что за сады такие.
Королевские
сады – это ухоженный
старинный парк со старыми тенистыми
деревьями, клумбами и парковыми
строениями. Все в нем хорошо и радует
взгляд, вот только скамеек в нем
маловато, не везде, где понравилось,
можно посидеть. В первой половине дня
отсюда может получиться неплохой снимок
с видом на собор, особенно когда не будет
"повязки" на ремонтируемой башне. Я
отдохнула часок, привела ноги в
работоспособное состояние, решив за это
время, куда идти в первую очередь.
Раздумья были недолгими, потому что
магическое название "Злата улочка"
требовало познакомиться наконец с этим
загадочным местом.
Злата
улочка находится на задворках Града у
самой градской крепостной стены, вход по
билету. Это ряд одноэтажных домов-хибарок,
этакий средневековый самострой. Понятно,
что самовольное строительство могло
происходить именно на задворках, где
никто не видит. Сейчас дома облагорожены
- оштукатурены и покрашены, и в них
продают сувениры. Я из любознательности
заходила в каждый домик и скоро поняла,
что сувениры тут покупать определенно
не стоит, потому что выбор невелик, а
цены выше, чем, например, на Карловой
улице. Но польза от посещений
магазинчиков все-таки есть: наглядно
видишь и ощущаешь собственными боками,
какая в этих домишках теснота. С этой
улочкой связывают всякие легенды и
предания, ведь туриста хлебом не корми –
дай послушать какую-нибудь легенду.
Действительно, наслушавшись легенд, тут
можно дать волю своему воображению, если
бы не мешала толпа туристов, которые все
заполонили. Улочка крохотная, шириной
всего-то метра три, а помимо одиночных
туристов какой-то безумный гид привел
сюда аж целую группу. Маленькие домики
не разглядеть за беспрестанно снующими
людьми, они сами размером чуть выше
человеческого роста. Это не собор
святого Вита, рядом с которым людей
просто не замечаешь. Я неосмотрительно
иду вперед и вдруг обнаруживаю себя в
плотной толпе людей, которые стремятся к
выходу. Идти обратно против движения
совершенно невозможно, да и не хочется,
честно говоря. Ну, что это такое? Зачем
вообще существует эта Злата улочка?
Проникнуться тут ничем невозможно. Это
аттракцион для туристов и более ничего.
Толпа
выносит меня за пределы улочки и за
пределы Града, теперь можно вздохнуть
чуть свободнее. Настроение у меня сильно
подпорчено. Я иду обратно в Град, но
чувствую, что смотреть больше ничего не
хочется; глаза бы мои не смотрели на эти
толпы. Прочь от них! Вон из Града! Сюда я
больше... не ходок! Я спускаюсь по
бесконечной лестнице, которая приводит
прямехонько к метро Malostranska.
Это меня немного утешает. Близость метро
подсказывает мне новую идею: а почему бы
не поехать в Вышеград, как и планировала?
Поздновато уже, но надо же чем-то "заесть"
то неприятное впечатление, которое
оставила Злата улочка.
Вышеград
Подумано
– сделано. Когда выходишь из метро Vysehrad, сразу обращаешь внимание на
большой зеленый массив, спускающийся к
речке Ботич. О существовании речки,
впрочем, только догадываешься, глядя на
солидный мост, по которому только что
ехал поезд метро. Меня неудержимо тянет
под сень дерев, и я раза три спускаюсь по
ступенькам, почему-то считая, что
Вышеград должен быть где-то тут, совсем
рядом. Но никаких намеков на это я не
нахожу, и в конце концов благоразумно
открываю путеводитель, чтобы он меня
направил на путь истинный. Оказывается,
путь истинный лежит совсем не под сенью
дерев, а справа от большого и длинного
Конгресс-центра. Турист, не желающий
плутать, как я, должен при выходе из
метро первым делом найти глазами
название "Kongresove centrum
Praha"
и идти вдоль здания, повернувшись спиной
к мосту и станции метро. Где-то на
полпути обнаружатся ступеньки вниз, а у
подножия лестницы будет махонькая
табличка со словом " Vysehrad".
Она служит доказательством, что путь
правильный. Но Вышеград еще не тут. Если
спуститься по ступенькам и идти дальше в
изначально выбранном направлении, то
сначала возникнет высокая стена, потом
объявятся ворота... В общем, мы почти на
месте. Надо пройти в ворота и потом еще
вперед прежде чем начнет появляться что-то
заслуживающее внимания. Первое, что
заслужило мое внимание, - это тенистый
парк, по которому шел мой путь, и почти
полное безлюдие. Неужели в Праге есть
места, где туристы не ходят толпами?
Просто не верится! Но я рада этому
несказанно и отдыхаю душой, глядя на
раскидистые деревья и заманчиво стоящие
под ними скамейки.
Вышеград
когда-то был королевской резиденцией.
Королям почему-то не сиделось на месте, и
они делали своей резиденцией то Град, то
Вышеград. Сейчас там скорее увидишь
разнообразные приметы текущего дня, чем
намеки на королевскость этого места.
Никаких открытий я там для себя не
сделала. Самое интересное, что увидела, -
это церковь святых Петра и Павла, еще
один образчик готики. Внутри побывать не
удалось, церковь была уже закрыта.
Осталось только полюбоваться на
красивые двери и отправиться восвояси.
Около церкви находится кладбище, весьма
престижное, на котором хоронят
творческую интеллигенцию.
В
обе стороны от церкви тянутся какие-то
стены, и если бы я пришла сюда пораньше и
не была такой усталой, я бы побродила тут
и вдоль, и поперек. Еще можно было бы
спуститься вниз, к реке Влтаве, поискать
живописные уголки – одним словом,
составить о Вышеграде более полное
представление. Но солнце катится вниз,
ноги меня почти не держат, и я мечтаю
скорее оказаться в номере. На обратном
пути с завистью смотрю на мужчину,
спокойно читающего книгу на скамье в
парке. Счастливец! Как ему хорошо!
Наверняка живет где-то рядом и будет
дома как только надоест читать.
Легко
могу представить, как хорошо, как
прохладно в этом парке в жаркий летний
день. Деревья дают густую тень,
тишина ничем не нарушается, людей почти
нет. Утомившись людским мельтешением в
Пражском Граде или на Староместской
площади, насытившись всякими красотами
и имея в своем распоряжении лишние
полдня, можно прийти сюда, не торопясь
побродить по всем закоулкам, а потом
долго-долго сидеть на скамейке под самым
развесистым деревом, пока в душу не
вольется покой.
Я
ухожу из Вышеграда, хорошо понимая, что
плохо его осмотрела, но отдаю себе отчет
в том, что больше сюда не приду. Не
зацепило. Что делать, бывает и так.
Седьмой
день. Кутна гора.
Воскресенье.
Единственная дополнительная экскурсия,
которую я купила в Праге – это экскурсия
в Кутну гору. Не скрою, что
заинтересовала она меня прежде всего
известной Костницей. Хотелось увидеть,
что это такое.
День
с самого утра выдался пасмурным. На небе
ни солнца, ни туч, а какая-то
однообразная серая пелена. Кажется, что
вот-вот пойдет дождь. Под таким небом и
прошел весь день, и хорошо, что он такой
был единственным. Отдали небольшую дань
непогоде – и достаточно.
В
Кутной Горе нас первым делом привезли в
Костницу. Костница – это сравнительно
небольшая часовня, на первом
полуподвальном этаже которой собрано
много-много человеческих костей. Откуда
они и зачем тут
собраны? Вопрос, что называется,
просится с языка.
Все
началось, разумеется, в очень давние
времена, еще в 13 веке, когда поблизости
от местного очень богатого Седлецкого
монастыря было основано кладбище,
которое за несколько веков собрало
богатый урожай умерших. Один из аббатов
монастыря распылил над кладбищем горсть
земли с могилы Христоса в Иерусалиме,
отчего кладбище стало филиалом Святой
земли, и его популярность сильно
возросла, вплоть до того, что
тут хоронили покойников не только из
Чехии, но и из других стран. Многократные
эпидемии чумы, гуситские войны тоже
давали кладбищу обширную дань.
Несколько гуситских сражений произошли
прямо у стен монастыря. Кладбище не
могло расширяться бесконечно,
и понятно, что старые могилы регулярно
ликвидировали, а кости из них складывали
в часовне. Сначала кости лежали просто
так, а потом один из монахов привел этот
склад в порядок: он сложил кости в
пирамиды. В 18 веке часовней и костями
занялся некто Сантини, работавший над
реконструкцией монастырского собора, а
заодно и над часовней. Он помимо
традиционных материалов для украшения
интерьера почему-то решил использовать
кости. А потом с Седлецким монастырем
случилась большая неприятность: его
наряду со многими другими закрыл
император Иосиф II,
большой враг всех монастырей. Земли
монастыря купили некие Шварценберги,
которым обширное кладбище было
совершенно не нужно, и костей в часовне
прибавилось. Шварценберги пригласили
мастера резьбы по дереву Франтишека
Ринта для упорядочения всего этого
хозяйства, и он с помощью своего
семейства привел Костницу в современный
вид.
А
в современном виде в Костнице находятся
четыре пирамиды из человеческих костей,
из костей сделана люстра в центре зала,
сделан герб Шварценбергов и много-много
других украшений, если их можно так
назвать. Кости висят гирляндами над
сводами, лежат на конусообразных
подставках в центре помещения,
подвешены на стенах. Все это составляет
своеобразную гармонию. Использованы
кости 40 тысяч человек. Все кости перед
использованием были продезинфицированы
и отбелены.
Как
сказала нам гид, католическая церковь
относится к этому хранилищу спокойно,
потому что кости находятся в церкви, а
значит, считаются погребенными. Ей же,
наоборот, все это очень не нравится.
Рассказав все, что нужно, она осталась
сидеть в автобусе, в Костницу с нами не
пошла. "Не хотела бы я, чтобы мои
косточки висели где-то гирляндой; в
пирамиде еще куда ни шло…" – так она
нам сказала. Ну, а мое отношение… оно
тоже спокойное, как у католической
церкви. Смотрела я на это отстраненно,
как на своеобразное произведение
искусства, и вид человеческих черепов не
вызывал ни отвращения, ни отторжения. В
каком-то смысле они упокоены, ведь их не
трогают два века. Теперь вряд ли можно
понять того, кто первый использовал
кости для украшения, но спустя много
веков этот вопрос уже не актуален.
Костница существует, и является
единственной в своем роде. Ее нынешняя
идеологическая нагрузка – напомнить о
бренности земного существования и
неизбежности смерти. Может быть, с этой
нагрузкой она успешно справляется.
Правда, у меня таких мыслей в Костнице не
возникло, ну да могут возникнуть позднее.
Воспоминания ведь остались.
Городу
Кутна Гора в давние времена повезло
оттого, что там нашли месторождения
серебра. Это сделало его очень богатым и
даже позволило иметь амбиции
соревноваться с Прагой. Для
удовлетворения этих амбиций был
выстроен, в частности, собор святой
Варвары, покровительницы шахтеров.
Точнее сказать, в шахтерском городе
собор для покровительницы шахтеров,
наверно, существовал бы в любом случае,
но его масштаб, размеры – это как раз из
желания переплюнуть пражский собор
святого Вита. Не могу твердо сказать, что
это удалось, но собор действительно
большой и впечатляет, и в чем он
определенно выигрывает, так в
местоположении: вокруг него свободное
пространство, он не заперт в тесные
стены окружающих строений, и на него
можно взглянуть со всех сторон, увидеть
целиком. Архитектурно он мне показался
более гармоничным, чем собор святого
Вита. Удивили шатровые купола, впервые
такое видела у готического строения, но
гид сказала, что это вполне в духе готики.
Внутри
собора интересно, хотя и достаточно
просто. Интересен свод в форме
шестилепестковых цветков, но опять же –
как он далеко от земли, не достать
взглядом! Нарядность цветных витражей,
как и везде, неоспорима. Есть статуя
шахтера, выразительная и реалистичная,
глядя на которую, понимаешь, или может
быть, вспоминаешь, что труд шахтера ой
как был непрост. Он и сейчас непрост, а уж
тогда...
После
собора святой Варвары нас повели по
городу. Кутна Гора – очаровательный
чешский провинциальный городок, тоже с
каменными мостовыми, как в Праге, и с
уютными 2-3-этажными домами, от которых
так и веет стариной. Он включен в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. В середине
воскресного дня на улицах ни души, город
словно вымер. Ужасно хотелось ходить по
нему не спеша куда глаза глядят и
впитывать впечатления, но в объективной
реальности была во всей красе совсем
другая ситуация: гид останавливалась у
очередного объекта, рассказывала то, что
нужно (нормально рассказывала, надо
отдать ей должное), и произнеся
последнее слово, шла дальше. Даже
фотографировать приходилось на ходу; а
если задержишься, стремясь выбрать
лучший ракурс, догонять надо уже бегом.
Меня, отвыкшую от такого темпа
туристической жизни (от плохого
отвыкаешь быстро), все это сильно
раздражало. Удовольствие как-то не
складывалось, и чем дальше, тем сильнее
росло чувство неудовлетворенности. Гид
шла, по-видимому, таким хорошим темпом из-за
того, что в
сегодняшней экскурсии были две
контрольные точки: во столько-то надо
быть в музее, во столько-то на обеде. И
зачем надо составлять такое напряженное
расписание?
Ну,
ладно. Музей, в который нас привели,
находится в здании бывшего монетного
двора. Когда в Кутной Горе открыли
серебро, сюда изо всех мест Чехии
перевели чеканку монет. По правде говоря,
я так и не поняла, что это был за музей. На
нескольких тумбах лежат
образцы монет, в другой комнате мужчина
в средневековом костюме на наших глазах
ударяет кувалдой по заготовке, а
получившуюся монету можно взять как
сувенир. Опять какой-то туристический
аттракцион. Забава для детишек
дошкольного возраста. Стоило сюда
спешить ради этого? Получить от этого
удовольствие может разве что ну очень
большой фанат музейного дела.
Вторая
часть хождений по этому зданию была
гораздо интереснее, но каюсь, я мало чего
запомнила. Старинный зал заседаний
ратуши, часовня, еще что-то...
На
этом рассказ об экскурсии в Кутну Гору
можно закончить. Далее был обед, а после
обеда мы сели в автобус и поехали в Прагу.
Досрочно в три часа дня вместо обещанных
четырех (вот случай, когда лучше позднее,
чем раньше) нас высадили на Вацлавской
площади. Это единственная экскурсия, от
которой у меня осталось чувство
неудовлетворенности. Не понимаю, почему
ее нельзя было организовать так же, как
экскурсию в Карловы Вары, оставив после
"обязательной программы" хотя бы
час свободного времени.
А
город все равно хорош, и никакая
экскурсия не может его испортить! Только
жаль, что увидено меньше, чем было
возможно.
Вацлавская
площадь и Градчаны.
Уж
коли я оказалась на Вацлавской площади
да еще и почти рядом с Национальным
музеем, куда до сей поры никак не могла
добраться, сам бог велел пройти ее
наконец от начала до конца, что я и
сделала. Памятник святому Вацлаву перед
музеем на ремонте и тщательно завернут в
несколько оболочек, что сильно
ограничивает возможности
фотографирования Национального музея,
ведь надо исхитриться, чтобы памятник не
попал в кадр.
Поскольку
впечатления от площади я уже
рассказывала, повторяться не буду. Я
прошла ее всю, получила от нее еще одну
порцию удовольствия и даже не увидела ни
одного бомжа. И куда же я направилась
дальше? Правильно, в Градчаны, в свою
самую свежую главную пражскую любовь.
Жаль,
что день так и не прояснился, да и вообще
он клонится к вечеру. Я провожу остаток
дня в Градчанах, гуляя примерно по тем же
местам, где проходила вчерашняя
экскурсия, заглядываю во всякие
соблазнительные уголки, одним словом,
провожу время с превеликим
удовольствием. Лорета, которую я хотела
посетить, уже закрыта, и я очень кстати
узнаю, что в понедельник она тоже не
работает. Это определяет мои планы на
завтра: в Градчаны я завтра не пойду, я
проведу там свой последний пражский
день, а это будет послезавтра.
А
пока не настал новый день, можно сделать
еще одно лирическое отступление.
Лирическое
отступление. Гимн Праге и экскурс в
историю.
Удивительный
город в центре Европы, поэтичная,
романтичная, задумчивая, роскошная,
великолепная, разнообразная, нарядная,
праздничная Прага... Завораживает, берет
в плен и не отпускает. Чем берет и почему
не отпускает? Ответ прост, если это ответ:
своей аурой, уютом, атмосферой старины,
словно разлитой в воздухе. Ею дышишь, ею
любуешься, на нее не насмотришься. Прага
покоряет не тем, что в ней есть такие-то и
такие-то выдающиеся
достопримечательности, которые обычно
сохраняются островками
там и сям по прихоти прошедших веков,
хотя они есть и они действительно
выдающиеся. Прелесть Праги в другом – в
бесконечных подробностях, каждая из
которых по отдельности мелочь, а вместе
они создают ее неповторимую красоту и
очарование. Этот город как никакой
другой предназначен для того, чтобы по
нему просто ходить и просто
наслаждаться.
Тут
очень кстати будет спросить саму себя: а
как же Париж? Ты же была в него влюблена,
неужели забыто? Нет, не забыто. Париж я не
могу сбросить с пьедестала, но ему
придется потесниться. Невозможно одному
из этих городов отдать предпочтение
перед другим, оба прекрасны и
неповторимы.
И при
созерцании красоты и прелести
сохранившейся старины Праги нет-нет да и
возникает вопрос: а как удалось все это
сохранить? Почему у других городов
Европы это не получилось? Может быть,
ответ кроется в особенностях истории
Чехии, и я попробую изложить его так, как
мне это представляется. Пусть тот, кто
лучше меня знает
историю Чехии, поправит меня, если я в
чем-то буду неточна.
С той
поры, как легендарный вождь одного из
славянских племен по имени Чех привел
сюда свое племя на житье-бытье, прошло
много-много веков. Чехия варилась в
общем европейском котле Средневековья,
и ее жизнь в те времена вряд ли сильно
отличалась от жизни других стран и
народов Европы. Первой и единственной
династией чешских королей были
Пршемысловичи, и во времена расцвета они
даже владели по совместительству
польской и венгерской короной.
Королевская доля никогда не была легкой,
тем более в средние века; опасности
подстерегали со всех сторон: то враг
нападет, то кто-нибудь норовит отравить,
то болезни, то иные напасти... И если
посмотреть на их жизнь с этой стороны, то
даже странно, что кому-то когда-то
удавалось создать династию и передавать
престол по наследству. К тому же сплошь и
рядом у великого короля-отца могло быть
совершенное никчемное потомство, не
способное удержаться на троне. Как бы
там ни происходило, но в какой-то момент
род Пршемысловичей угас, а другого
достойного чеха на должность короля
почему-то не нашлось, и властителя стали
искать на стороне. Судя по всему, в
средневековой Европе с кадрами королей
была напряженка, их ведь не готовили в
какой-нибудь специальной королевской
школе. Вот и приходилось Чехии просить
повластвовать над ними то короля
Венгрии, то еще кого-нибудь. В этом был
определенный резон: у венгерского или
иного короля не всегда доходили руки
посмотреть, что там делается в этой
Чехии, ну и высшие сословия жили вольно и
спокойно. Но вот однажды их, эти сословия,
угораздило взять себе в короли кого-то
из захудалого рода Габсбургов, а эти
Габсбурги взяли да из захудалых
превратились во властителей целой
Австро-Венгерской империи, в состав
которой поневоле вошла и Чехия. Это
продолжалось почти 400 лет, но кто же мог
знать, что так случится? Если знали бы,
может, ковали бы королевские кадры среди
самих себя, это как-то надежнее.
Габсбурги старательно онемечивали
подвластные народы, и было время, когда в
Чехии не только запрещалось говорить по-чешски,
но даже думать на чешском языке. Но
народная жизнь – загадочная штука,
национальное самосознание народа все
равно рано или поздно пробивается
наружу, и этому в Праге даже есть
материальное свидетельство – здание
Народного драматического театра,
построенное на собранные народные
деньги для того, чтобы в нем шли
спектакли на чешском языке.
Но
при чем тут сохранность старины? Мне
кажется, это прямое следствие того, что
Прага фактически долгие века не была
столицей, и некому в ней было ломать и
перестраивать все под нужды очередного
короля. Лишь однажды, когда австрийская
императрица Мария-Терезия короновалась
в Праге на пражский трон, она
спохватилась, что в Пражском Граде
запустение, и повелела там произвести
грандиозную перестройку, а то
короноваться в этом месте было бы
неприлично для ее величия.
Чехия
получила независимость в 1918 году, когда
в результате Первой мировой войны
прекратила существование Австро-Венгерская
империя вместе с династией Габсбургов, и
образовала единое со словаками
славянское государство – Чехословакию.
Но
20-й век спокойным тоже не назовешь.
Независимость Чехословакии была
недолгой. В 1938 году гитлеровская
Германия произвела аншлюс, т.е. захват
территории Чехословакии при
попустительстве Англии и Франции,
надеявшихся таким образом
удовлетворить аппетиты Гитлера по "расширению
жизненного пространства".
Немцы
пришли в Чехию как к себе домой, они не
считали эту территорию чужой. Оно и
неудивительно: за годы правления
Габсбургов здесь обосновалось великое
множество немцев, и они составляли
солидный процент населения. Местные
немцы встретили Гитлера как родного, а
для чехов началась жизнь под Гитлером.
Возможное возникновение и развитие
чешского Сопротивления гитлеровскому
режиму прервалось из-за успешного
покушения на наместника Гейдриха в 1942
году. После его смерти Чехословакия была
залита кровью. Вот и еще один ответ на
вопрос, как же удалось сохранить всю
пражскую старину: во Вторую мировую
войну в Чехии практически не было
военных действий. Как-то даже обидно,
например, за наш Великий Новгород,
разрушенный дотла. Тоже был старинный
город...
Чешское
восстание против гитлеровской
оккупации началось 5 мая 1945 года, когда
уже пал Берлин. Те, кто погиб при этом
восстании, пересчитаны поименно (их
сравнительно немного), и иногда на каком-нибудь
доме встретишь небольшую табличку, на
которой написано, что на этом месте 5 мая
погиб такой-то или такая-то, а рядом
маленький веночек... Есть также могилы
советских солдат, одна из которых
находится в Градчанах неподалеку от
Лореты. А вообще советские солдаты
захоронены на Ольшанском кладбище.
Еще
небольшая реплика, не имеющая отношения
к теме сохранности пражской старины. У
нас есть чувство исторической вины
перед чехами за подавление Пражской
весны в 1968 году, и поэтому всегда
интересует вопрос, как же они к нам
относятся? За 10 дней пребывания в стране
трудно об этом получить полное
представление, но могу сказать, что
никакой неприязни я никогда не
чувствовала, хотя никогда не скрывала
своей "русскости". Говорят, что по-разному
относятся, но на это могут быть разные
причины. Время имеет свойство лечить.
Социологические опросы на пражских
улицах показывают, что молодежь этим
вопросом мало интересуется, а пожилые по-прежнему
это переживают эмоционально, но процент
"клеймящих" невелик. Правда, вот
вечерами на сон грядущий я смотрела в
номере телевизор, в основном, конечно,
наше ОРТ за неимением иных российских
программ, но иногда ради интереса
заглядывала и на чешское, так почти в
первый день в какой-то передаче
наткнулась на слова "советская
оккупация", сопровождаемые показом
фрагмента с солдатами и танками на улице
Праги. Вот и думай, помнят или не помнят...
Правда, это может быть всего лишь
совпадением.
Восьмой
и девятый дни.
Осталось
два дня в Праге, два свободных дня,
именно этих двух дней всегда не хватало
в прежних поездках. Не буду описывать их
подробно и по порядку; они
прошли в разнообразных скитаниях с
возвратами на прежние места, если
хотелось снять их при другом освещении,
да и просто так, потому что хочется... и
вообще я расточительно расходовала свое
время, не стремясь объять все и побывать
везде-везде. Я просто ходила и просто
смотрела, точнее, любовалась и впитывала
– как еще по-другому можно вести себя в
Праге?
Я
все-таки побывала еще раз в Старом Месте.
Никак не забывалось желание снова там
заблудиться. Правда, заблудиться на этот
раз не удалось, все оказалось до
удивления понятно, и к Пороховой башне я
вышла легко и просто, а от нее легко и
просто дошла до Вацлавской площади, хотя
на этот раз она мне была совсем не нужна.
У Пороховой башни начинается так
называемый королевский путь, который
проделывали короли, когда им приходила
пора короноваться. Резиденция у них была
около этой башни, а коронование
происходило в соборе святого Вита, и они
шли по улице Целетна, выходили на
Староместскую площадь, затем шли по
Карловой улице, Карлову мосту и далее до
Града.
Утром
последнего дня я отправилась в Град, но
по пути зашла в церковь святого Николая,
стоящую на Малостранской площади,
миновать которую было бы совсем
непростительно. Ее зеленые купола тоже
видны издалека, по ним узнается
Малостранская площадь с холма Петршин, и
вообще эта невыразительная громадина
занимает почти всю площадь, которая не
так уж велика. Внутреннее убранство
церкви представляет собой пышное
барокко. Это несколько неожиданно при
подавляющем господстве строгой готики
внутри пражских церквей. Барокко тут
действительно пышное во всех смыслах, то
есть, впечатляет. И гармонично все –
единый стиль, цельность. Свод хотя и
высоко, но не соперничает по высоте с
небосводом, как в соборах святого Вита и
святой Варвары, да и вообще величина
церкви более соразмерна человеку,
оттого в ней уютнее и человечнее. Мне
понравилось. Обратила внимание, что на
окнах нет цветных витражей. Оно и
понятно: при такой пышности это было бы
перебором.
Далее
от площади ко Граду надо идти вверх по
улице Нерудова, а когда улица
заканчивается, раздваиваясь слева на
улицу Uvoz,
а справа на лестницу, ведущую куда-то
вверх (надо непременно узнать, куда она
ведет!), мимо лестницы повернуть круто
вправо – и вот уже Пражский Град. Я
решила снова побывать на Златой улочке и
проверить прежнее впечатление, а если
удастся, то и исправить его. Не хочется
остаться в ссоре ни с одним уголком
Праги.
Да,
Злата улочка утром – это совсем другое
дело. До нее еще никто не добрался, я
фактически там одна, вот здорово! Да
здравствуют утренние прогулки по
туристским местам! Пожалуй, она мне
нравится. Такой милый уголок чего-то
заповедно-простого, наивного. На одном
из домов написано, что в нем жил Кафка...
неужели другого жилья не нашел? И
сколько с него брали за такие хоромы? У
другого дома палисадничек с желтыми
цветами, махонький такой, ужасно умиляет
среди каменного окружения. Специально
для того и предназначен.
Вспоминаю,
что тут есть выставка рыцарских
доспехов. Действительно, если поискать,
то можно найти вход. Но это не в домиках,
а в крепостной стене, которая идет за
ними. Доспехи посмотреть интересно, но
обращается внимание, что многие из них
блестят как новенькие, и ни одной
вмятины, ни одной царапины. Как это они
сохранились? В сундуке лежали? Уж не
дурят ли нашего брата? Есть детские
доспехи... а ребенку зачем? Что-то вроде
выходного костюма?
Прощаюсь
со Златой улочкой. Кажется, мы
помирились. В гости надо ходить в
правильное время, и все будет в порядке.
Теперь еще раз пройти по Граду... О, а вот
и экскурсия идет, а за ней другая... на
часах почти 11, все, пора уносить ноги.
Скоро здесь будет как на вокзале в час,
когда от 20 платформ одновременно
отправляются 20 поездов.
Лорета
В
Градчанах никак не миновать Лорету. Это
сугубо религиозное заведение со сложной
композицией разнообразного содержания.
Насколько я могла понять, Лорета – это
святая хижина на территории
Лоретанского монастыря, который и
назван Лоретанским в честь этой хижины.
А хижина появилась тут в честь той
святой хижины, в которой жила дева Мария.
Когда хижине девы Марии в Назарете стал
угрожать захват турками, ангелы
перенесли ее в Италию, в местечко Лорета.
После такого события оно стало местом
паломничества верующих, и таких хижин
понаставили везде, где только можно,
чтобы было куда паломничать. Только в
Чехии их было построено больше
пятидесяти, но главная и самая
почитаемая среди них – это пражская
Лорета. Религиозная
символика – штука непростая, и
неверующему приходится принять как
данность, что верующие находят какую-то
связь между постройкой в Праге и неким
объектом в местах земной жизни Христа и
его родственников.
Фасад
Лоретанского монастыря впечатляет:
длинное здание в стиле барокко, в центре
высокая башня со шпилем. Но самое
интересное прячется во дворе, когда
купишь билет и пройдешь внутрь.
Прямоугольное пространство, в центре
которого стоит красивая шкатулка из
слоновой кости... нет, извиняюсь, это я
увлеклась... стоит белое здание простой
прямоугольной формы с изящными лепными
украшениями и рельефами, точь-в-точь как
изящная шкатулка из слоновой кости. Это
и есть Лорета, то бишь, хижина, хотя над
словом "хижина" тут беззастенчиво
издеваются... Какая это хижина? Это почти
дворец, только размерами для дворца
маловат, а так по всем статьям...
Во
дворе запрещено фотографировать даже за
отдельную плату, и надо сказать, что тем
самым хозяева придумали для туристов
изощренную пытку. Смотреть на изящную
шкатулку-Лорету и не мочь ее
сфотографировать! Это выше сил! Правда,
во дворе никто за этим особо не следит, и
группа англичан, которая вошла во двор
вместе со мной, то ли не видела
предупреждений, висящих в каждом углу,
то ли проигнорировала их, потому что
спокойно снимала... ну, и я тоже,
затесавшись в их толпу. Ну, выше сил!
Правда, из-за мук совести и торопливости
ракурс вышел не самый удачный. Эх! И
почему нельзя? Убудет, что ли?
За
Лоретой находится храм Рождества
Христова, но о его существовании можно
догадаться только тогда, когда обойдешь
Лорету и окажешься у его дверей. За
Лоретой его почти не видно, и совершенно
ясно, кто из них главный. Внутри храма
как-то темно и невнятно, вроде бы барокко,
но невыразительное, не впечатляет. Да и
вообще его расположение за Лоретой
словно на задворках не добавляет к нему
уважения.
По
периметру двора находятся часовни,
представляющие интерес для верующих; в
общем, как я и сказала, Лорета – это
сугубо религиозное учреждение. И лишь
выставку сокровищ Лореты можно считать
относительно светской, хотя на ней
представлены только религиозные
предметы.
Долгие
века почитатели приносили Лорете
разнообразные дары. Все-таки хорошо быть
символом спасения хижины девы Марии. За
это время Лорета собрала богатую
коллекцию сокровищ. Правда,
сокровищница не только пополнялась, но и
уменьшалась из-за конфискаций, войн,
прямых разграблений. Например, в 30-летнюю
войну со шведами часть сокровищ утекла в
Швецию и сейчас находится в Стокгольме.
Интересно даже, как шведские
эскурсоводы рассказывают про эти
предметы? Мол, вот эта красивая штука
была когда-то чешской, а стала нашей?
Хотя это дела давно минувших дней,
конечно.
Выставка
совсем небольшая, все предметы можно
осмотреть за 15-20 минут. Особенно мне
понравились дароносицы, их там 5-6, и
среди них выделяется настоящий шедевр –
алмазная дароносица в форме солнца с
лучами. Очень и очень красива.
А
есть ли теперь собственно Лоретанский
монастырь, я так и не поняла. Праздным
туристам доступен только замкнутый двор
с Лоретой посередине, а что там дальше за
двором – бог весть.
Вепрево
колено.
Без
этого гастрономического опыта рассказ о
моих пражских впечатлениях будет
неполным. Так получилось, что он выпал на
последний мой день в Праге. В
разнообразных интернетных описаниях
нет-нет да и приходилось читать про
чешское блюдо с названием "вепрево
колено", про то, как его ели-ели вдвоем-втроем,
но никак не могли съесть. Вместе с
загадочностью самого названия (колено,
да еще и вепрево – так и видится дикий
разъяренный вепрь, в которого стреляет
бравый охотник) это уже превращалось в
легенду, и я решила, что должна
обязательно попробовать это колено,
чего бы мне это ни стоило. Ну, не съем, ну,
оставлю львиную долю, так хотя бы
посмотрю, как это выглядит, и испробую...
где-нибудь с краешка, если до середины не
доберусь.
Но
как-то все было недосуг заняться этим
вопросом. То нас кормили коллективно на
экскурсии, то я обедала там, где меня
заставал голод. Но в последний день
тянуть дальше было уже некуда, и я твердо
решила пообедать именно вепревым
коленом, а не чем-нибудь иным. Середина
дня застала меня неподалеку от улицы
Нерудова, а там рестораны на каждом шагу,
я шла по улице и смотрела меню. Первый
ресторан, в меню которого значилось
искомое колено, я и осчастливила своим
посещением.
Надо
наконец развеять одну половину легенды:
вепрево колено – это никакое не вепрево
колено, а обыкновенное свиное, потому
что чешское "veprove"
– это русское "свиное". Вторая
половина легенды развеялась тоже, когда
мне принесли заказанное
блюдо. Хм... вепрь вепрю рознь,
наверно. Ничего необъятного на блюде не
лежало. Рискуя, что меня сочтут обжорой,
должна честно признаться, что все колено
я съела одна и полностью! Вот так! И
надрываться не пришлось. Только кость да
кожа остались. Теперь я могу гордо
говорить, что в одиночку съела в Праге
целое вепрево колено. Вкус в общем и
целом ничего так, понравилось.
Пражские
коровы
Про
вепрей поговорили, теперь нужно
рассказать про коров. Нынешний сезон в
Праге был особым – на ее улицах и
площадях паслось громадное стадо коров
– около 250 голов. Откуда они взялись и
зачем их сюда пустили? Все очень просто:
в этом году до Праги добралась
международная культурно-благотворительная
акция "Парад коров". Она началась в
1998 году в Цюрихе и обошла уже 18 стран.
Коровы эти пластмассовые, имеют
одинаковую стандартную натуральную
коровью форму и размер. Точнее, формы
несколько варьируются: есть, например,
лежащие коровы, но большинство просто
стоит, подняв или слегка опустив голову.
Раскраска у коров индивидуальная и
совершенно не коровья: есть коровы в
цветочек, есть в полоску, есть с
географической картой мира на боках.
Расписывали их художники, и после их
работы коровы стали произведением
искусства, стоящим несколько тысяч
долларов, и их зачем-то покупают. В конце
сезона непроданные коровы уйдут с
аукциона, выручка пойдет на
благотворительность.
Конечно,
эти забавные коровы сильно оживляют
городской пейзаж, придают ему оттенок
несерьезности. Они стоят на всех улицах
и площадях в самых неожиданных местах,
иногда сразу по 3-5, и если хочешь что-нибудь
сфотографировать, в кадр непременно
попадет какая-нибудь корова или хотя бы
ее морда.
А
я буду гордиться, что побывала в Праге в
такое эксклюзивное время. На будущий год
турист будет сиротливо бродить по
улицам, не имея возможности
познакомиться хотя бы с одной коровой, и
будет безумно мне завидовать, вот так!
Можно начинать завидовать прямо сейчас!
Подведение
итогов.
Все
на свете имеет свойство кончаться, и вот
последний девятый день уже на исходе, на
часах около семи вечера, начинает
темнеть. Я сижу на Староместской площади,
но пора, пора... Сейчас я встану, взгляну в
последний раз на свой любимый Тынский
храм и пойду к метро. Поездка
практически закончена, ведь завтра в 7
утра меня уже повезут в аэропорт, и можно
подводить итоги.
Итоги
по-видимому понятны: поездкой я более
чем довольна. Прага как никакой другой
город предназначен для того, чтобы
проводить в нем время в свободном режиме,
лишь изредка чередуя его с экскурсиями.
Три поездки – в Карловы Вары, Моравский
Крас и Кутну гору тоже понравились
невзирая на то, что в Кутной Горе могло
быть и лучше. Самое главное – нет
чувства неудовлетворенности, хотя
конечно же я что-то упустила и побывала
не везде, где должен побывать всякий
уважающий себя турист.
Чего
же я не успела? Где не побывала?
Не
залезла на все верхотуры Праги, в том
числе на Пороховую башню и собор святого
Вита. Не нашла точку, откуда видна череда
мостов Влтавы, которая очень эффектно
смотрится на фотографиях. Практически
только мимоходом была в районе Праги Nove
Mesto,
очень интересное, хотя и не очень
старинное. Не облазила Вышеград и имею о
нем очень поверхностное впечатление. Не
зашла во многие храмы, которые
встречались на пути.
А
самое главное – не нашла того
таинственного сада, где спелые груши
шлепаются на землю, образуя кружок
мякоти; а если еще недостаточно спелые,
чтобы падать, то висят гроздьями,
облепив ветку и дразня красными боками.
Как-то на улице раздавали бумажки с
изображением мушкетера, приглашающие в
сад... не тот ли самый? Я туда не сходила.
Вот
такие дела! Как ни странно, но сожалений
от этого нет. Ну, не успела, ну, не смогла;
нельзя объять необъятное. Зато там, где
смогла, никуда не торопилась, и
впечатления не смазанные, хорошие такие
впечатления, качественные. А память
вдобавок будет питаться множеством
фотографий... просто страшно сказать,
сколько их у меня.
Практические
сведения
Прежде
всего про сувениры. Сувениры в Праге
интересны и разнообразны. Начать хотя бы
с богемского стекла, которое, впрочем, не
сувенир, а очень серьезный вид
прикладного искусства. Магазины стекла
в центре на каждом шагу, никто не минует.
От некоторых вещей я просто не могла
оторваться. Второй вид прикладного
искусства – это керамика, но не те
стандартные кружки со словом "Прага"
на боку, подобные которым как раз и
являются стандартным сувениром во всех
городах мира, а именно керамика, очень
часто авторские работы, совершенно
неповторимые. Зайдешь в магазинчик с
вывеской "Керамика" (они обычно
очень маленькие), и уйти из него
невозможно. Конечно, тут надо делать
специальную скидку на мое особое к ней
пристрастие. В одном магазинчике на
Виноградской улице недалеко от моего
отеля я бы скупила половину, будь у меня
иные материальные возможности, но в
существующих реалиях пришлось
ограничиться двумя очаровательными
кружками. Из одной я сейчас пью чай.
Тема
прикладного искусства в связи с Прагой
неисчерпаема. Меня несказанно удивила в
сувенирных магазинах очень знакомая по
родным посудохозяйственным магазинам
эмалированная посуда – от кружек до
кастрюль, но знакомая-то знакомая, да не
совсем, раскрашена она совершенно по-иному:
на радостном брусничном фоне происходят
всякие интересные события; например,
улыбается во весь рот какой-нибудь
веселый кот или другое симпатичное
животное, которому ты так и хочешь
улыбнуться в ответ и хочешь немедленно
купить эту посудину, откуда он на тебя
так положительно воздействует. Правда,
цена у этой посуды какая-то... не
эмалированная, а просто хрустальная.
Пришлось воздержаться от покупки, а
теперь думаю: может зря? Купила бы себе
такой жизнерадостный дуршлаг и всякий
раз, как откидывала на него макароны,
настроение поднималось бы до заоблачных
высот.
Марионетки
– чисто пражская специфика. Их
множество всяких – короли, принцессы,
ведьмы, бравый солдат Швейк, Гурвинек,
какие-то неопределяемые персонажи то ли
сказок, то ли легенд – на все вкусы. Где
истоки этих кукол – в средневековых
театрах марионеток?
В
магазинах с вывеской "Мануфактура"
продают очень душистое мыло, которое
производится по особой технологии с
натуральными ароматизаторами. Тоже
неплохой прикладной сувенир, хотя
подаришь не всякому – вдруг не так
поймет? Запах действительно приятный и
сильный – на всю ванную; гид обещала, что
он будет держаться до следующей помывки,
но вот с этим дело обстоит как-то не так...
может, неправильно употребляю? Но все
равно штука интересная... и недешевая по
сравнению с обыкновенным мылом.
Ну
и, как водится, есть полный
набор всяких сувенирных мелочей –
от футболок до магнитиков, о которых
говорить незачем. Никак не ожидала
увидеть матрешек, родных сестер тех, что
стоят на Арбате. И сюда добрались эти
волоокие красотки. Тут они
идут под рубрикой "Славянские
сувениры".
Принимающая
сторона
Принимала
нас в Праге фирма "Travelsystem Bohemia" –
именно так написано на моем листочке с
программой тура, врученном в аэропорту
Праги. Никаких претензий к фирме у меня
нет, если не считать небольшого ворчания
по поводу экскурсии в Кутну Гору. Все
было организовано четко и добросовестно,
не было никаких накладок. Последним
приятным впечатлением от поездки был
водитель, который отвозил нас в аэропорт.
По пути он рассказывал про
встречающиеся достопримечательности,
хотя в его обязанности это явно не
входило, а в аэропорту довел нас до места,
где отмечают Tax
free,
причем, всю дорогу нес мою тяжелую сумку,
за что ему от меня отдельное merci.
Читая
в интернете, как некоторые группы
собирали на экскурсии по отелям, отчего
бесполезно тратилось много лишнего
времени, я с особым удовлетворением
отмечаю, что у нас было не так. Фирма
очень хорошо сделала, что назначила
определенное место сбора на экскурсии,
до которого каждый добирался
самостоятельно, что было совсем не
трудно. Понравилось и то, что с
автобусных экскурсий, которые
заканчивались вечером, нас развозили по
отелям.
Работа
фирмы организована таким образом, что
туристы приезжают в разные дни недели и
на разное количество дней. Не знаю, есть
ли у других фирм нечто подобное, но для
меня было просто находкой, что можно
взять тур на 10 дней, и вообще вся
организация моей туристической жизни в
Чехии была оптимальной. Правда, это не
значит, что такая организация является
идеальной и подходит всем. Фирма имеет
неизменяемый недельный список
экскурсий, и тебе назначают из этого
списка экскурсии в соответствии с твоей
программой тура и тем, в какой день
недели и на сколько дней ты приехал. Мне
повезло, что я прилетела в понедельник, а
в понедельник у фирмы стоит в расписании
экскурсия "Старый город и еврейский
квартал", потому что некоторым
туристам, прибывшим среди недели,
пришлось в субботу утром идти на
экскурсию в Пражский Град, а во второй
половине дня в Старый Город. Могу себе
представить, как они себя чувствовали в
конце второй экскурсии и что у них
осталось в голове от столь интенсивного
получения новых сведений.
Поскольку
туристы прибывают в разное время и на
разный срок, группы как таковой с
постоянным составом не существует. На
экскурсию собираются все, у кого она
сегодня стоит в программе. Фирма охотно
продает дополнительные экскурсии в
розницу и оптом. Если купить весь пакет
экскурсий, это будет дешевле, но вообще
все это влетит в копеечку. Я правильно
сделала, что купила тур с экскурсиями,
хотя был вариант тех же 10 дней совсем без
экскурсий. Покупать их в Праге у фирмы
вышло бы дороже.
Цифры
и факты
Еще
раз хочу сказать большое спасибо всем,
кто в интернете поделился своим
практическим туристическим опытом о
жизни в Праге. Хочу вернуть этот долг и
тоже рассказать про то, что может
пригодиться. Собрала здесь не только то,
что узнала сама, но и то, что рассказано
другими и мне пригодилось, пусть будет
компактно в одном месте.
1.Поменять
рубли на чешские кроны можно в Москве.
Есть немало обменников, где
теоретически меняют "все валюты мира".
Я знаю таких по крайней мере четыре: на
Арбате, в метро Курская, у метро
Третьяковская, в подземном переходе у
метро Марксистская. Я поменяла
небольшую сумму в метро Курская (подняться
на эскалаторе и повернуть налево не
выходя за турникеты), которая мне очень
пригодилась в первое время. Курс обмена
был выгоднее на Арбате, но там не
оказалось крон, потому и возникло
подозрение, что обмен всех валют мира в
таких обменниках часто не более чем
декларация.
2.Менять
большую сумму на кроны в Москве вряд ли
стоит, потому что невыгодно, в Праге курс
лучше. Такой вывод я сделала из
сравнения курсов рубль-доллар, рубль-крона
в Москве и доллар-крона в Праге на время
отъезда из Москвы и приезда в Прагу.
Лучше привезти доллары в Прагу и там
обменять.
3.В
Праге все-таки самый лучший обменник на
станции метро Malostranska,
другого хоть как-то сравнимого с ним я
так и не нашла. В некоторых обменниках
предлагали нечто совершенно чудовищное
– 2100 крон за 100 долларов, тогда как на
Малостранской 2515 крон. Правда, не могу
сказать, что мои исследования очень уж
глубокие. Просто однажды попыталась
срочно поменять 100 долларов, зашла в 5-6
обменников где пришлось и поняла, что
придется все-таки ехать на Malostranskу.
4.Как
уже не раз было отмечено, верить словам
"no commission" и цифрам на обменнике, что
курс такой-то, совершенно нельзя. Они
чего-то там еще могут насчитать, и
получится совсем другая сумма. Я обычно
показывала 100-долларовую бумажку и
спрашивала, сколько это стоит, и мне либо
показывали на калькуляторе, либо
отвечали так. Понять устный ответ совсем
не затруднительно, потому что
произношение числительных в русском и
чешском почти идентично.
5.Обменники
в Праге только в центре, насколько я
могла заметить.
6.Не
скажу за все магазины в центре, но
сложилось впечатление, что в некоторых
можно расплачиваться долларами или евро,
причем по приемлемому курсу.
7.Общественный
транспорт в Праге 4 видов: метро, трамвай,
автобус (ни разу не видела, но он есть),
фуникулер. Билеты (езденки) едины на
любой вид транспорта. Они существуют
двух видов: за 12 и за 8 крон. За 12 крон
езденка действительна либо на 1 час (в
будни до 20 часов), либо на 1,5 часа (в будни
после 20 часов и в выходные) и с любыми
пересадками: можно с трамвая на метро и
обратно и во всяких других вариантах,
важно только уложиться в 1 либо в 1.5
часа. Езденка за 8 крон годится для
проезда 4 станций метро без пересадки
либо 15 минут на наземном транспорте.
Езденку надо для начала ее действия один
раз прокомпостировать в желтеньком
компостере, который есть везде, где он
требуется, а потом уже ездить сколько
нужно пока не кончится срок его действия.
8.Езденки
продаются в автоматах на станциях метро
и теоретически во всяких киосках. Мне
пришлось покупать их только два раза,
поэтому глубоко этот вопрос мной не
изучен.
9.На
всех трамвайных остановках есть список
остановок каждого маршрута. Чтобы
определить, идет ли этот трамвай через
нужную остановку, надо найти в списке
текущую остановку (она обозначена
треугольником с острием вниз) и поискать
ниже по списку ту, что требуется. В
трамвае остановки обязательно
объявляют, а вдобавок они еще
высвечиваются впереди на табло.
10.Проездной
на все виды транспорта на 7 дней стоит 250
крон, на 14 дней – 280 крон. Их продают,
например, в фойе станции метро Mustek на Вацлавской площади.
11.Покупать
экскурсию на Кржижиковы фонтаны стоит
только сибариту, которому лень ехать на
метро и трамвае и которому не жаль
лишних 10 евро, чтобы его за эти деньги
довезли на автобусе до места и потом
отвезли обратно в отель. В этом и
заключается экскурсия – по крайней мере
у той фирмы, которая меня принимала. На
самом деле добраться легко
самостоятельно: от метро Nadrazi
Holesovice
проехать вправо 1 остановку на любом
трамвае, у которого в маршруте значится
остановка Vystaviste.
Одну остановку подмывает пройти пешком,
но при этом надо помнить, что остановка
длинная, трамвай делает повороты, так
что путь к Vystaviste
не очевиден. Придется спрашивать
местных жителей в наступающих сумерках
и относительном безлюдье, да и по пути не
будет никаких красот и
достопримечательностей, ради которых
стоит утруждать свои ноги.
12.Насколько
я могла понять, в Чехии в основном все
заведения общепита называются
ресторанами, нет градации на кафе и
рестораны, как у нас. При оплате
рекомендуют спрашивать счет, что
официантов дисциплинирует, и они не
обсчитывают. Я всегда так и
делала. Чаевые составляют 5-10
процентов от суммы. Смотришь на сумму в
счете, прибавляешь к ней некое число в
пределах этого диапазона, даешь деньги и
говоришь вслух получившееся число (можно
на русском). Тебе дают сдачу именно от
этого числа и вдобавок благодарят – все
к обоюдному удовольствию.
13.Фуникулер
на холм Петршин находится у его подножия
на улице Ujezd.
Доехать можно на трамвае, например, от
метро Malostranska
или Namesti
Miru до
остановки Ujezd.
14.Я
нашла в центре хороший интернет-салон,
рекомендую. Понравился тем, что там "на
посту" наш соотечественник и вдобавок
есть "русскоязычный" компьютер. Он
находится на улице Kamzikova примерно на полпути между
Староместской площадью и Вацлавской.
Если идти от Староместской площади,
улица будет по левой стороне.
15.Цены
на всякие билеты.
В
Лорету 90 крон, на Кржижиковы фонтаны 150
крон, на предмостовую башню Карлова
моста – 40 крон, на смотровую вышку холма
Петршин – 50 крон, на Злату улочку – 50
крон. В пещерах Моравского Краса за
фотографирование надо заплатить 10 крон,
за видеосъемку 50 крон. В Карловых Варах
подъем на фуникулере и обратно на
вершину Диана – 50 крон, непосредственно
на вышку Диана – 10 крон.
|
|
